Новости 1 Января 2006 - Сегодня

Продолжил свои исследования по отжигу и наугрероживанию металла. Очень интересные результаты получил. В принципе это наверное не открытие, но я не знал, что науглероживание идет по границам зерен. То есть металл получает структуру типа губки, где стенки пузырьков это карбид железа а внутри феррит и все остальное. Расковка показала рисунок очень похожий на булатный. Одна только тонкость. Поскольку зерно у металла относительно мелкое и рисунок получается весьма мелкий. При варке булата неоднородности намного крупнее получаются. Так что возможно это еще один из подвидов неоднородной стали. Если ковать по дамасской технологии, но из сырого железа и сильно проуглероживать поверхности свариваемых слоев, то наверное может получиться что-то вроде булата. Это так же технологически близко к тому как куют катаны японцы. 

Пока все сходится к тому, что способов получить неоднородный металл очень много, а смешанных способов бесконечное число. Что при этом считать булатом и какую технологию истиной? Наверное правильнее называть булаты по технологии. Например: "литой булат дендритной ликвации", "кованый булат дендритной ликвации", "сварной булат чугунного науглероживания", "сварной булат угольного науглероживания" и так далее. То есть разделять их по способу производства. Тогда станет понятно по крайней мере как был получена сталь. Ну и состав конечно указывать. 

Например Басов писал, что им легко удавалось сваривать булатные полосы ковкой. Значит возможен гибрид литого ликвационного булата, откованого а потом свареного по дамасской технологии. Или вообще дамасск свареный из разных сортов булата... Комбинаций может быть сколько угодно. Аж дух захватывает.

Кирпичев молодец, он фактически повторил хорасан. Очень внимательно читаю все его постинги, ищу подсказки и пытаюсь угадать ход его мыслей. Забавно, что на Первой Русской он вполне спокойно отражает наезды, называют его еретиком, но как говорится крыть нечем. Булат Ивана на порядок лучше...

Мне просто не терпится самому сварить сталь. Есть уже и план и куча идей. Надо плавить и проверять. Вот продам еще один ножик - доделаю плавильню. Наполовину готовая стоит, изжогу наводит. Тогда мороз-не-мороз,соседей побоку и буду плавить. Эх, мне бы только печку доделать.

Нож охотничий "Степь": Дамасская сталь, Purple Heart Wood, серебро 925. 

Общая длина - 315мм, 
клинок - 190. 

Глубокая (обронная) гравировка. Гарда и задняя чашка кованы, паяны и гравированы из листового серебра. Всё руками.

Кинжал "Князь": Подшипниковая сталь, бивень мамонта, серебро 925. 

Общая длина - 205мм, 
клинок - 110мм. 

Орнамент на клинке выпилен и гравирован. Гарда и задняя чашка кованы, паяны и гравированы из листового серебра. Рукоять - выпилина и гравирована, составлена из 2х частей.

Другие работы Дмитрия:

Герб Трубецких. Purple Heart Wood, мамонтовая кость, агаты, гранаты, бриллианты, золото, серебро, медь.

"John Barly Corn" используется вместо галстука. Серебро 925. Выпиливание, гравировка.

Кольцо "Winter Dream". Белое палладиевое золото 18К, бриллианты. Выпиливание, гравировка.

"The Source". Настенная композиция. Окаменелое дерево, мамонтовая кость, серебро 925

Баловался, баловался с инструментами... добаловался.

Nozh2002:

Еще один феноменальный нож от Дмитрия, и в стиле и в традициях русских ножевых мастеров (судя по галлереи Гильдии Оружейников) - великолепно!

Статья о Иване Кирпичеве!

REVIVING THE ANCIENT ART OF BULAT STEEL
The Story Of A Very Skilled Russian Smith

"...When I received the sample of the blade made by Mr. Kirpichev, I was really surprised and very happy that a smith could make a blade that exactly resembled the old Persian blades.  Just an examination of the patterns of the following knife blade made by Mr. Kirpichev shows what this gentleman is capable of doing.  I would really like to congratulate Mr. Ivan Kirpichev for finding out the mystery of making high-quality crucible steel blades from the bottom of my heart.  I would like to thank him for his determination, his knowledge, and for his dedication..."

...Когда я получил образцы клинков от господина Кирпичева, я был поистине поражен и очень счастлив от того что кузнец может сделать клиноки абсолютно идентичные старым персидским клинкам. Даже просто исследование узора приведенных ниже клинков ножей сделанных господином Кирпичевым демонстрирует способности этого джентельмена. Я бы хотел от всего сердца поздравить господина Кирпичева с тем, что он разрешил загадку изготовления высококачественных клинков из тиглевой стали. Я хочу поблагодарить его за его целеустремленность, его знания и подвижничество...

"...Note that the pattern has the high-quality woodgrain or mottle damask seen on high-quality Persian blades.  Even the background color matches the color of the high-quality Persian blades..."

...Обратите внимание что имеет высококачественный древесный или крапчатый дамаск присущий высококачественным персидским клинкам. Даже фоновый цвет соответствует цвету высококачественных персидских клинков. 

Nozh 2002

Я то же искренне поздравляю Ивана! Если Манучер говорит, что клинки Ивана абсолютно идентичны старым персидским клинкам и Иван раскрыл секрет древнего булата, то значит так оно и есть - это  говорит признанный специалист по древнему персидскому оружию, которому есть с чем сравнить (см. фотографии к статье)!

Все это происходило на наших глазах. Совсем недавно Иван только пытался с этим разобраться, только недавно раздавал пробные образцы булата всем желающим, а сейчас уже признание от эксперта по персидскому оружию. Только недавно на него покрикивали прописные "специалисты" по булату, а теперь пожалуйста, такие восторженные приветствия от иранского специалиста по персидским клинкам!

Реально, семена посеянные Василием Фурсой в феврале 2004 года сейчас дают всходы. Его статья развеяла завесу тумана, который тщательно организовывали "подвижники" булата, как они себя называют, которые специально запутывали таких людей как Иван, что бы подзаработать на тяге к булату ножевой публики, выдавая за булат свои имитации. Чтож надеюсь сейчас уже можно уверенно говорить, что время самопровозглашенных Патриархов Российского Булата прошло.

Провел еще несколько плавок, изучая зависимость изменения расположения структур, от режимов плавки и состава шихты. Сделал десяток заготовок, на которых  вполне классические узоры разных видов. Вот фото узора одного из клинков. В ближайшее время хотел провести тестирование клинков из стали этого типа.

Появились кое-какие результаты по моим опытам с отжигом. Они пока очень предварительные и в общем были сделаны "на авось". На всякий случай еще раз опишу что и как я сделал. Была взята полоса стали А2, купленая для ножей. Отрезал от нее две части, чтобы они влезали в муфельную печку. Взял железную трубу квадратного сечения и приделал к ней крышки с обоих сторон. Не герметично, но плотно. Засыпал в трубу порошок древесного угля, грамм 100. Положил в нее оба куска стали. Закрыл крышки и положил  трубу в печку.  Каждое утро включал печку и ждал пока температура не поднимется до 1050С. Это предел для печки. Температура набиралась примерно за 5 часов. Выдерживал максимальную температуру в течение часа примерно и выключал печку, не открывая ее. На следующее утро все повторялось. Таких циклов было сделано 7. Точнее 8, но на последнем сгорел один нагреватель в печке. Пришлось на этом остановиться. Печку чиню, железки изучаю.

Труба в процессе отжига превратилась в оплывшую хреновину серого цвета. По форме очень похоже на нечно облитое густой манной кашей, за исключением цвета. Этот шлак на поверхности залил все щели и оплавился. Мало того, он еще и дно у печки разьел зараза. Сколов шлак с трудом открыл трубу. Металл образцов был черный, изьеденый и обе полосы повело довольно сильно. Почему повело - загадка. Внутри было достаточно много угольного порошка. Сколько убыло - не замерял. На пластинах помимо черной корки несколько сетлых пятен совершенно чистого но ноздреватого металла.

На обоих пластинах сделал поверхностный шлиф на наждаке и немного выровнял шкуркой номер 320. Травил хлорным железом.  На металле никаких крупных узоров не выявилось. Тогда я закинул образцы в хлорное железо на 15 минут. После этого промыл и прошелся полировальным кругом, не шкуря. На маленькой пластине проявилась очень мелкая сетка. Шаг ячейки примерно 1мм. Границы неровные, образованы светлым металлом, который явно возвышается над вытравленым серым фоном. В микроскоп это отлично видно. На большей пластине этот эффект отсутсвовал. На большей пластине металл после травления приобрел мелкокристаллический рисунок, похожий на рисунок оцинкованой стали. Хотя размер пятен примерно совпадал с размером ячеек на малой пластине.

После этого я отфрезеровал малую пластину так, чтобы получился косой срез по всей толщине. Получилось не совсем от края до края, но до середины пластины я точно достал. Отшлифовал шкуркой номер 320 и потом 400. Заодно снял 2мм с торца и тоже его отшлифовал. Первое же корокое травление этого среза выявило явные продольные полосы в сердцевине пластины. Линии ровные, идут вдоль пластины. Видимо в этом направлении раскатывался металл. На торце видны светлые точки, чем ближе к центру, тем плотнее.

Хотел проверить как выглядят эти линии на бОльшей длине. Взял Большую пластину и отфрезеровал ее на пологий угол. Получилась плоскость примерно 10см длиной во всю ширину пластины. Отшлифовал и протравил... НИЧЕГО. Все тот же пятнистый ровный металл. Можно конечно пожертвовать малой пластиной окончательно и фрезеровать ее послойно, но почти уверен, что линии так прямыми и идут по всей длине.

Теперь мои мысли по результатам.

Очевидно, что углерода в металле явно недостаточно для образования достаточного количества карбидов. Скорее всего все наблюдающиеся эффекты созданы ферритами и цементитами. Однако на поверхности металла, в тех местах которые были явно погруженыв порошок угля, окалины не было совершенно. Металл в этих местах светлый и белстящий. Хлорное железо его НЕ ТРАВИТ СОВЕРШЕННО. Этот металл довольно твердый. После полировки он возвышается над поверхностью. В микроскоп отчетливо видны красивые кластеры стобчато-игольчатых кристаллов. Кластеры имеют форму снежинок или звезд. Что это такое - не знаю. Буду спрашивать у специалиста. Но при температуре 1050С какие кристаллы могут вырасти? Карбиды??? В этой стали много хрома, может это его соединения. 

Относительно полосчатости. Забавно, что она появляется только глубже 1 мм от поверхности. Надо будет попробовать отжечь стальной кубик со стороной примерно 5-6см. Интересно что будет в его сечении. Если ковкой осадить "полосатую" заготовку с торца, то есть вдоль линий, то по идее они должны дать некий запутаный узор. Очевидно, что это не булат. Однако получить булатный рисунок с помошью только отжига и ковки вполне реально. По какому механизму происходит разделение материала в таком материале - наверное по пути сегрегации.  Жаль, что этот эффект привязан к сердцевине.  А возможно просто нужно полное погружение металла в угольную пыль.

Одна загадка пока для меня остается полностью неразгаданой. Почему на маленькой пластине рисунок появился, а на большой нет? Они отрезаны от одной полосы металла. Они лежали в одной упаковке в печке при совершенно одинаковых условиях. Одна полосатая, другая нет...

Завтра разрежу железную трубу и посмотрю что стало в металлом в ней. Она то не легированая и внутренняя часть была в контакте с углем. Ну и будет интересно сделать что-нибудь из этих отожженых железяк. Убил я сталь или нет...

Вот такие новости.

У меня вот новый ножик образовался. Как то не шел, не шел, 5 раз переделывал, много раз откладывал. А тут как то все вместе сложилось и за неделю я его закончил.

Джастин Грингич выпустил новую модель Рэйнджера - TFI.

New Ranger TFI

У Кена Ониона украли из багажа, пока он летел из Гонолулу, коллекцию ножей, которую он вез на Plaza Cutlery knife show:

http://www.bladeforums.com/forums/showthread.php?t=427675

Вопросы Ивану Кирпичеву:

Я прочитал замечания Ивана про булат и у меня возникли некоторые вопросы. Думаю будет полезно вынести их на страницы сайта.

Верно ли я понял, что состав шихты не столь важен, сколько режим 
плавки? Судя по фразе о примитивности процесса, к этому выводу я и сам пришел, именно массивные, инерционные земляные печи - то что надо. 

А при быстрой плавке получается не совсем то, что подразумевается под булатом?

Показаные булаты так же проходили высокотемпературный отжиг при 1250? Долго?

Ковали после скольких нагревов и как? Медленно или нормально?

Я заметил, что большинство показаных(ранее) клинков довольно тонкие. Это просто экономия материала или что-то иное? Как повлияет на свойства клинка увеличение толщины обуха до 5-6мм? Понятно, что о гибкости речь уже не пойдет.

Были ли продолжения экпериментов с нержавеющим булатом, или это 
несовместимые вещи, булат и неоржавляемость. Хром, который в основном 
используется для придания стали неоржавляемости, дает грубые крупные карбиды. 
Насколько я понимаю, даже внесение значительной доли ваннадия эти 
карбиды не измельчает, верно? 

Я слышал, что для измельчения зерна и улучшения качества сталей иногда используют драгметаллы. Как золото и платину. Понимаю, что дорого, но может быть достаточно именно "информационного" 
количества?

Я использую для некоторых работ так называемые карбидные инструменты. Конкретно это карбид титана с добавкой кобальта. В этом случае кобальт - измеличтель зерна или иное? Может добавлять в плавку некоторое количество кобальтосодержащих крбидных вставок от металлорежущего оборудования? Думаю карбид вотфрама в печи просто не расплавится, хотя кто его знает..., но может хоть кобальт в некотором количестве выйдет в расплав? Зерно кстати у этого крабида вольфрама с кобальтом очень мелкое. Заполированая алмазом режущая кромка сохраняет бритвенную остроту довольно долго. Я не смог увидеть выкрашивания РК под лупой. В микроскоп пока не смотрел, надо будет глянуть.

Попытаюсь кратко ответить.

Состав шихты важен. Сильнолегированная шихта естественно даст другой по свойствам металл чем чистая углеродка. Не важны различия в долях процентов , присутствие или отсутствие в незначительных количествах тех или иных металлов. Узор, я считаю от этого не изменится, свойства - может быть не на много, но это как варить.

Конструкция массивных инерционных печей накладывает ограничения на управление температурными режимами. Если быть точнее, они почти неуправляемы. Возможности регулировки температуры ограничиваются только количеством подаваемого воздуха и применяемым топливом. Если варить слитки с дендритными структурами, то абсолютно все равно какая у вас печь. Главное получить полный расплав с небольшим перегревом. Скорость охлаждения не важна, в перегретом расплаве при остывании без перелива стали, дендритные структуры все равно возникнут, если есть достаточное количество питающей жидкости. Разница в быстром и медленном остывании будет выражаться в степени науглероженности дендритных осей и их видимой толщине или плотности ветвей.

Что подразумевать под булатом, то это считаю, зависит от личного желания человека, пока нет общепринятого определения или устоявшегося мнения.

Температурный отжиг слитка не провожу вообще. Слиток из тигля, если есть возможность, может сразу подаваться на расковку. Тот слиток, из которого был откован представленный клинок был осажен за шесть нагревов до красного цвета. Отковать клинок вместе с хвостовиком из вытянутой полосы занимает при хорошей стали около получаса времени, то есть кую так быстро, как могу. Считаю, что если сталь плохо поддается расковке, то деталь из нее легче и правильнее отлить чем отковать. Невозможно в "домашних" условиях выдержать точные режимы ковки для "трудной" стали. Чем труднее куется сталь, тем больше вероятность появления в ней микротрещин. Одним из достоинств булатной стали, считаю ее повышенную пластичность по отношению к гомогенной стали с тем же общим содержанием углерода.

Тонкий или толстый клинок это просто желание. Тот клинок что на фото имеет в обухе у начала хвостовика около 5мм при длине 13,5 см. Делал и до 6 мм в обухе, это по желанию.

Серьезно за нерж не брался, желание сварить есть, но это чуть позже. Пока разбираюсь с изменением антикоррозионных свойств углеродистого при применении различных приемов варки.

Драгметаллы применять не приходилось, поэтому ничего и не скажу.

Тугоплавкие карбиды в стали при варке в "домашних" условиях дадут дополнительные центры кристаллизации если они вдруг остались в расплаве в виде взвеси. Однако я не увлекаюсь присыпками. Началось все с того, что Фарадей обнаружил в булате присутствие алюминия и сделал вывод что именно алюминий и есть причина узоров и свойств. Наука развивалась и позже обнаружили присутствие хрома, что повлекло те же самые выводы...

Снимок моей последней работы

Я  коллекционер ножей в течение нескольких лет, моя коллекция не так велика как Ваша, однако есть несколько великолепных экземпляров. Сайт Ваш смотрю уже года три, каждый раз находя для себя что-то интересное. Более того, очень интересно смотреть как с теченим времени Вы улучшаете качество своих изделий и фотографий, а также рисунков.

Судя по тому, что Ваш сайт не сломали во время булатно-дамасских войн и после, Вы и програмист неплохой.

...В последнее время увлёкся я заточкой ножей. Есть у меня и Лански (камни и алмаз), и Триангл от Спайдерко. Хотя получается не очень. В связи с этим, прочитав что Вы добиваетесь качесттвенной остроты на алмазных порошках и алмазах, возник вопрос. Как Вы осуществляете непосредственно заточку. Вы пишете, что кладёте лезвие плашмя на брусок находящийся на подставке с заранее определённым углом. И дальше то что? Ведь клинки имеют часто сложный геометрический профиль, тот же БАК-СТРАЙДЕР 880 SP и если его положить плашмя то воздействие будет осуществляться непостедственно на одну из фасок прилегающей к камню стороны клинка. Как Вы руками выдерживаете угол?

Нет я не кладу плашмя на спуски, а стараюсь держать нож строго горизонтально, тогда РК (режущая кромка) получиться под тем же углом, что и подставка. Я выдерживаю клинок горизонтально, что проще чем выдерживать угол - все умеют ложку держать горизонтально, так и тут. А угол уже получается такой как у подстваки - можно подставок сделать несколько.

Плашмя точат японские ножи Янагиба, кладут плоской стороной на камень и водят по нему - там какой угол
кузнец сделал такой и получиться,так же точат и традиционные финки или ножи Хелле.

Какую роль играет свет, который по Вашим словам должен падать спереди-сверху на рабочее место?

Вы совершаете режущее движение по плоскости камня или затачиваете кромку как стамесу, передвигая её по длине. Судя по всему я просто не могу ухватить суть,

Да режущее движение - самое подходящее описание. Стараюсь что бы клинок прошел всей длиной РК по камню, потому взял самые длинные камни, иначе может получиться лесенка. А вот на коже уже наоборот
движение в противоположенную РК сторону - впрочем по другому и не получиться - режущим движением нож просто разрежет кожу. Ну если лезвие загибается, я соответственно провожу по камню с поворотом, поворачивая клинок так что бы РК касалась камня перпендикулярно направлению движения.

Фактически это такой же как процесс заточки как и у Шарпмэйкера, только повернутый на 90 градусов. И сначала точиться одна сторона, потом другая. 

На начальном этапе формирования РК, одну сторону я точу до появления заученца - явный сигнал того что камень проходит по РК. Заусенец будет отогнут на сторону противоположную той что точили. Определять его можно на глаз - полоска заусенца имеет другой угол наклона и потому блестит на свету - под определенным углом, или на ощупь - заусенец "царапается" - цепляет за бороздки паппилярного узора ("отпечаток пальца) -  проводить надо поперек, а ни в коем случае не вдоль, палец заусенец рассечет легко. Заусенец может быть больше или меньше как я понимаю в зависимости от твердости стали. Дальше надо точить вторую сторону так же до заусенца, который будет отогнут в противоположенную сторону.

После этого можно уверенно сказать что РК сформирована под мой камень. Обычно заводские РК неровные и слегка слегак волнообразные - немного вогнутые или выпуклые местами, поскольку затачиваются не на плоском камне а на круге, ширина которого понятно ограничена (все они к сожалению больше рассчитаны на стамески - ровно в ширину стамески), что становиться заметно когда точишь на плоском камне эта неоднородность сразу вылезает. Шарпмэйкеру понятно это по барабану - у него то же ширина совсем маленькая и он просто повторяет волнистость заводской заточки. Начальный этам легко может занять несколько часов как для ZLeek или несколько дней как для Ranger RD7 даже на 400 алмазном камне - камни надо мыть постоянно и я предпочитаю их вытирать и дать малость обсохнуть (причина этого предпочтения - чище, не более). Тут главное терпение и аккуратность. Ускорить это невозможно - металл снимается за одно движение в количестве соответствующем грубости абразива и длине камня. При том же абразиве можно только ускорить движения, но тогда пропадает точность и аккуратность - ну можно это сдалеть на круге, впрочем тут самое главное это медитативность процесса.

Кстати об аккуратности - идеально плоской РК не получиться - руки не стальные и потому флюктуации в наклоне клинка всегда будут, нужно их минимизировать раз и два стараться что бы погрешность не выводила за рамки желаемого угла. То есть реально у меня думаю получается угол чуть больше чем 15 градусов с одной стороны, но это вполне приемлемо.

После формирования РК на том же 400 я снимаю заусенец, повторяя заточку на разныз сторонах допустим провожу 20 раз по одной 20 раз по другой с меньшим усилием, потом по 15, потом по 10, потом по 5, 4, 3, 2 и 1, 1, 1... - до полного удовлетворения. В конце уже провожу поочереди каждую сторону по одному разу совсем легонько несколько раз пока результат не понравиться. 

Даже после 400 камня нож уже способено брить волосы, но я все же повторяю заточку на 1200 алмазном камне. Так же ориентируюсь на заусенец как индикатор того что камень проходит по всей РК, это уже занимает гораздо меньше времени, так как основная масса материала уже снята и идет скорее полировка или сглаживание поверхности достаточно грубой после 400 камня. Вообщем все делается точно так же как и в первый раз, проверяется наличие заусенца на одной стороне, потом так же на другой и потом заусенец снимается легкими движениями поочередно с обоих сторон. Если заусенец начинает болтаться туда сюда, значит камень по нему не проходит и не снимает а лишь отгибает в другую сторону, тут важно очень деликатно выдерживать угол и если такое происходит стараться чуть чуть его увеличить - до полного удовлетворения. Впрочем с мелочами справиться кожа.

После алмазов я перехожу на кожу с алмазным порошком. Движения клинка уже происходит ровно наоборот. Я просто поворачиваю подстваку с камнем на 180 градусов. Обычно говорят о том что нада пару раз провести с одной стороны и с другой. Однако для меня это почемуто не работало - или не всегда работало, нестабильные результаты получались и потому я не пару раз провожу а конкретно раз по сто с обоих сторон и потом опять как на камнях по очереди стороны уменьшая разы 20, 15, 10..., 1, 1 - до полного удовлетворения. В результате РК полируется в зеркало - видно отражение. Процесс повторяю на алмазах с меньшим зерном.

Угол выдерживаю по звуку - когда РК касается кожи появляется специфически звук типа скребящего что ли, совсем тихо типа шелеста. Я провожу сначала под меньшим углом, что бы стороны РК то же подполировались и с каждым движением приподнимаю пока не услышу "шелеста", сдаю немного назад, и так балансирую в пределах шелестения- нешелестения. Подозреваю что самый кончик РК получается на коже чуть большего угла чем 15 градусов подставки, кожа мягкая, проминается, но это какраз то что нужно дляхорошей заточки.

ведь "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать". Быть может Вы сможете сфотографировать весь процесс заточики в деталях по разделениям, как в армии делай - раз, делай - два и т.д. и сопроводить их подробными пояснениями. Таким образом Вы бы сделали доброе дело для всех, кто интересуется заточкой и хочет освоить её именно своими руками, а не приспособой.

Помнишь то травленое лезвие, что я тебе показывал? Добил я его. Не могу сказать, что полностью доволен, но в общем и целом неплохо.

Nozh2002

Этот нож просто восхитителен. И дело не в том как он сделан а в его художественности. Это не Custom made, это конкретно из той же серии что Гильдия делает! Мотивы лейку очень изящьно обыграны, колода рукояти этого лапландского ножа превратилась в элегантную дудочку и одновременно цветок калы, мотивы которого продолжаются на гарде и органично переходят в лезвие, линии которого то же плавны и аристократичны как у этого цветка. Нож чисто по русски демонстрирует некое единение с природой и в форме и в орнаменте. Вообщем - великолепно! Поздравляю!

Давно обещал что то написать , но все некогда было. Да и не было узора на клинке подтверждающего мое предположение, не мог закончить <линейку узоров>.

Провел несколько плавок по новой для себя технологии,(вернее давно ее использую, но "иду" очень медленно внося небольшие изменения для усложнения узора и улучшения свойств) получил несколько слитков, сделал несколько клинков. Вырисовывается ,что и было предположено, явная зависимость свойств от параметров плавки и соответственно изменение структур. Узор конечно вторичен, но по нему , так как я использую только один состав шихты, можно судить о том, как проводилась плавка и какими  предположительно свойствами может обладать клинок, сделанный из этой стали.

На фото пока просто полоса шириной чуть меньше трех см. Как сделаю клинок, вышлю вам фото.

Самый главный вывод который я сделал для себя за последнее время, так это то, что булатная технология это не некий метод улучшения свойств стали, а это независимый способ ПОЛУЧЕНИЯ стали. Очень примитивный, очень трудоемкий, и вероятно очень древний, так как основан на простейших принципах . Я бы поставил булатный метод получения стали в один ряд с другими , выделил бы его особо, например как мартеновский процесс или бессемеровский. Понятно, что он не идет ни в какое сравнение с ними по возможности получения больших объемов стали, но все равно это пусть и незамысловатый, для малого количества, но все же отдельный способ получения стали. А то что она при этом получается узорчатой, так это уже издержки производства.

Еще фотографии

Грег Обах на мой вопрос о обычной стали откованной по булатному рецепту, сказал что да она получит "полосатость" и даже после протравки будет выглядеть похоже, но структура мегакарбидов у нее будет другая - короче тот самый парабулат или сталь имитирующая рисунок булата карбидными структурами. Интересн что Виртц хоть и обещал попробовать 52100 протермоциклировать так и ничего с тех пор и не сообщает. 

Nozh2002

Вообщем высокоуглеродная дендритная сталь с карбидными образованиями закрученными так, что бы симитировать узор булатный, булатом от этого не становиться - имитация она и есть имитация. К сожалению стараниями одного "подвижника" в России эти имитации раскручиваются как булат. При этом дендритная сталь в определенных свойствах превосходит обычную сталь - крепче заметно (но при этом хрупкая, то есть не гнется а ломается сразу, хотя усилий для этого потребуется много), однако когда ее немилосердно расковывают - закручивают как дамаск, что бы симитировать какой нибудь рисунок исторического булата - Шам так любимый "подвижником" или еще что, все дендритные структуры раскрашиваются в результате получается как армированная бетонная конструкция в которой вся арматура разрезана на мелкие кусочки. В результате этой крошкой клинок зарапает стекло на подобие наждачной бумаги на радость покупателю, однако и режет так же как наждачная бумага - РК раскрашивается. Конечно для полочного ножа где важен рисунок это не проблема, от протирания тряпочкой даже такая РК не раскрошиться, но это уже и не нож а имитация.

Прислал ссылку на то как Джерри Беннет плавил сталь с помощью термита:

Плавка стали термитом

Грег Обах прислал ссылку на новую книгу - "Вооружение средневекового Ирана", которую он редактировал в той части которая касалась булата (которая в книге именуется как струистая сталь). Наверно интересная книга, но цена - 150 евро! Впрочем 780 страниц с иллюстрациями...

Я срубил рукоять. Во-первых, чтобы сделать без ошибок. Во-вторых, чтобы проверить качество. Обрати внимание на характер скола дерева. Эта волнистость естественная. Заодно выяснил, что орех почти не пропитывается льняной олифой... Только в торец зашло на пару мм. Так что можно наверное не вываривать, а просто пару раз покрыть.

Морская эпоксидка нифига не прилипла к металлу. Это обескураживает. Значит вся надежность крепежа такой рукояти на заклепки ложится. Купил нормальную эпоксидку и цветной минеральный наполнитель в виде пудры.

Вторая серия началась.

Продолжаю рассказ с иллюстрациями.

Для "работы над ошибками" были куплены:
Эпоксидка Devcon, прозрачная, "двухтонка", время полного отверждения 8 часов.
Пигменты порошковые, красный и коричневый, подаются в магазине местной индейской общины.

Снятый кусок рукояти служил для подбора цвета эпоксидки. Сначала я попробовал смешать сухой пигмент и добавить эпоксы - не годится, цвет совершенно не тот. Тогда налив новый замес чистой эпоксидки я стал домешивать в нее по очереди коричневый, красный пигменты и их неудавшуюся сухую смесь. Оказалось эпоксидка берет в себя довольно много наполнителя, по крайней мере эта без особого увеличения вязкости взяла равное по обьему количество пигмента. Зато я добился очень близкого цвета.

Присверленые накладочки были предварительно обработаны дремелем и острым коническим бором с внутренней стороны. то есть с той, которая пойдет к металлу. Получились такие "зубы внутрь. Причем я делал 3 ряда. Два с наклоном в сторону лезвия и один в сторону рукояти. Получается что-то вроде замка. Но, как выяснилось в первой попытке, к металлу эпокса может и не приклеиться... Поэтому эти "зубы" в общем служат для очистки совести...

Наносил эпоксидку на накладки втирая ее в каждую пору или отверстие. Тщательно как только мог. Точно также намазал металл хвостовика. Собрал на временных шпильках. Проложил мятыми салфетками, чтобы скомпенсировать непараллельные поверхности дерева и зажал несильно в тиски. По опыту первой попытки я уже не стал стискивать рукоять со всей дури. Ибо после полимеризации дерево отыграет назад и будет постоянно пытаться оторвать себя от рукояти. Зачем нам это? Пусть уж дерево будет расслаблено. Тем более, что я потратил примерно час на подгонку накладок к металлу. Шкурочной головкой и дремелем выбирал все волны и неровности. Зазоры конечно все равно остались, но уже намного меньшие, чем были раньше.

После зажима рукояти в тиски вынул шпильки, чтобы отверстия не заклеились. Потом просто пройду их сверлом.

Пока нож склеивался выточил полукруглую стамесочку из обрезка А2 и прикалил ее. Из куска дуба выточил на сэндере рукоятку. Дремелем выбрал паз и вклеил стамеску.

Пока прикрепляю две картинки, потом пришлю остальные.

Склееная, но не обточеная рукоять показана на первой картинке. 

После грубой обдирке на 40 номере, немного погладил на 120 номере и получилось то, что показано на второй.

Помня как легко удалось отколупнуть первый вариант накладок, решил сделать совершенно неубиваемый крепеж. Припаял к вырезаным листочкам куски латунного прутка 1\8". Сделал их такой длины, чтобы при врезке с одной стороны они не доходили до поверхности примерно 3-4мм. Засверлил прутки, чтобы получились трубочки. Этот конец будет раздаваться\расклепываться. Потом коническим бором и дремелем сделал в накладках "карман" на глубине кончика заклепок. В этот карман будет развальцовываться заклепка. Если кармана не сделать, то относительно твердое и колкое ореховое дерево может просто лопнуть.

Потом припаял к оставшимся листочкам коротенькие кусочки проволоки, которые легко входят в отверстие заклепки. В общем этого можно было и не делать, но с проволочкой очень удобно центровать листочек-заглушку. Все паял сразу латунью, держится очень крепко.

Чтобы обрисовать листочек для врезки в первый раз я использовал швейную иголку. И похоже она была толстовата, что в результате привело к зазорам кое-где. На этот раз я обводил остро заточеным полотном от ножовки. Им же вырезал остренький угол для листочка. Закругление вырезал стамесочкой. Получилось намного плотнее и точнее. Практически совсем без зазоров. Для того, чтобы врезка была как можно более точная, я сделал скосы на листочках, теперь при вбивании их в дерево они как расширяющийся клин постепенно расширяли паз под себя. Припаяный хвостик с зазубринками не даст выпать этой конструкции никогда.

После врезки всех элементов замешал эпоксидку с пигментным наполнителем. Тщательно промазал все углубления и само сквозное отверстие. Так же полностью вымазал все заклепки. Вставил их на места и раздал трубчатые концы.  Потом добавил эпоксидки в получившиеся конусные отверстия в заклепках. После полимеризации получится почти монолитный конус из развальцованой трубочки заполненой эпоксидкой. Не вырвать никогда. После намазал заглушки и запрессовал их с обратной стороны заклепок, при этом проволочный хвостик вошел в отверстие заклепки... Сплошные замки кругом... Запрессовывал с тисочках, аккуратно и не торопясь поджимая, давая выдавиться лишней эпоксидке. Отложил застывать.

Чтобы не скучать решил проанализировать как пропитывается рукоять. Сделал несколько косых срезов на старой накладке. Результат несколько обескуражил. За два дня полного погружения в льняную олифу, накладка пропиталась на 2мм в верхней части, на 1мм на боковине и довольно далеко, до 10мм в задней части. То есть там, где есть открытые поры олифа идет внутрь, но на боковине, где их мало - она не пропитывает почти совсем. Другой кусок ореха, из которого я уже делал рукояти пропитался насквозь за одни сутки. Может это и неплохо, экономия олифы как-никак.

Итак, после полной и безоговорочной плимеризации эпоксидки, выровнял поверхность рукояти грубо на сэндере. Потом дошлифовал шкуркой на деревянном бруске, Листочки вклеились отлично, ни зазоров, ни пузырей. Домедитировал до 600-й шкурки и нанес первый слой олифы. Через полчаса еще один слой. Еще через полчаса снял излишки салфеткой. Потом Зажав нож в импровизированый зажим нанес гравировку на листочки. Еще раз прошелся 600-й шкурочкой, убрав заусенцы. Промыл рукоять от металлической пыли ацетоном(не водой!). Еще раз намазал олифой, подождал и опять стер лишнее. Завернул рукоять в три слоя салфетки и закрепил ее скотчем чтобы не елозила. Точно по границе гарды обернул еще одним слоем скотча. Это чтобы при полировке не пачкать рукоять.

Изначально не хотел полировать ничего, но даже после 600-й шкурки на сложнорельефных поверхностях трудно получить штриховку в одном направлении. Поэтому решил таки полирнуть. Верный дремель и фетр. Потом вышкурил до 600-го номера лезвие и тоже его полирнул. Листочки решил не трогать, чтобы рукоять не испачкать. Они и так достаточно блескучие.

Натер рукоять парафином и располировал его дремелем и отдельным чистым фетровым валиком. При этом парафин плавится и отлично заполняет все поры. Протер все чистыми салфетками. Отложил и стал любоваться. Лично мне нравится. Вот что можно сделать из совершенно убитого кухонника оказывается.

Картинки прикрепляю.

...Что касается булата.

Я делал булат 10-15 лет назад сам того не зная. закладывал уже откованый на грубую клинок в пропил в графитовом бруске и закладывал в муфельную печь. На неделю. Сталь была 65Г обычно. Потом еще пару дней отжигал без графита, последний день с графитом опять. Поверхность была жуткая, черная и лохматая. Зато после обточки на поверхности вылезали четкие волнистые линии, даже без травления. Я считал это дефектом ковки, думал, что когда кую, металл течет неравноверно, волнами, вот и получаются линии. Клинки эти калились на масло и отпускались как обычная углеродка. Резали отлично, пружинили, но ржавели... Я их поэтому заполировывал в зеркало.

Думаю, что получить узор и сегрегацию в уже готовой стали не проблема. Например, обтачивая свои клинки из А2, я увидел, что продольная волнистость присутствует в полной мере. Она просто очень мелкая. И скорее всего это раздробленые при прокате твердые включения. какие именно не знаю и гадать не хочу. может карбиды, может цементиты или еще что. Неважно. Важно, что наверняка при длительном отжиге эти линии начнут закручиваться в узор. Просто потому, что углерода в стали достаточно и есть легирующие добавки. Если взять металлическую трубу, положить в нее уже грубо готовые лезвия(не закаленые и не шлифованые), засыпать промежутки древесным углем, запечатать(заварить) ее и греть в печке, то получим фактически один из видов булата. Какие будут свойства? А хрен их знает. Но это уже не будет просто А2, это будет что-то совершенно новое.

Для варки булата я вижу только две причины. Первая это коммерческая. Да, это не выгодно в массовом порядке. Но в единичных ножах высокой стоимости это отличная альтернатива суперсталям. Это все еще экзотика. Вторая причина, это простота процесса. Ну не верю я, что при наличии современных знаний и оборудования трудно сделать то же самое, что делали древние в земляных печах и примитивными инструментами. Навернякая достаточно печки-плавильни и печки для ковки, наковальни и молотка. Ну да, по уму так надо бы много чего. Но грубо говоря процесс должен быть достаточно примитивным.

Для себя решил, что скорее всего буду брать обычное железо, возможно даже проволоку (как наиболее чистое железо), древесный уголь в виде пыли (на вес) и небольшие кусочки стали типа А11 или D2-D4 в качестве лигатуры. Либо просто переваривать А2 напрямую, делать дендритный слиток, отжигать его при 1200 с быстрым охлаждением и ковать при низкой температуре. Если переделывать А2, то намного хуже она не станет точно, а вот лучше стать может вполне...

Нахожусь в процессе изготовления первого ножа. Рукоять решил делать наборную из рога и кожи, но есть сомнения, что во время обтачивания и отделки разболтается или треснет эпоксидка скрепяющая рукоять и лезвие. Может лучше обработать и потом насадить?

Nozh2002

Сам я ни разу такого не пробовал. Думаю что никаких особых проблем с эпоксидкой не должно возникнуть, единственно что рог и кожа совершенно разные материалы и на обточку реагировать будут по разному. Свои первые рукояти я делал наборные из дерева без особых проблем, эпоксидка думаю достаточно эластична.

Копирую ваш вопрос Дмитрию, полагаю он больше меня про это знает и подскажет.

Интересная почтовая конференция начинается? 8)))

По поводу вопроса. Если рог был куплен подготовленым, зрелым, он не влажный, без жировых включений, то с эпоксидкой он дружит нормально. Важно помнить, что рог, в отличие от бивня, это относительно плотная оболочка, внутри которой пористое заполнение. У разных типов животных плотность этой губки бывает очень разной. От почти монолитной кости, до очень хрупкого подобия пенопласта. Есть еще трубчатые рога. Например у сайгака, коровы, некоторых буйволов и антилоп. Эти внутри просто пустые. Такой рог - это просто твердая оболочка наросшая на основу, но не стросшаяся с ней. Снимается как чехол.

Всвязи с этими особенностями, работа с рогом определяется типом самого рога, его плотностью, наличием трещин, типом монтажа рукояти. Например, при использовании полого коровьего рога и сквозном монтаже, передний больстер(гарда) и задняя часть(навершие), должны быть достаточно прочными и обеспечивать центровку(фиксацию) рога относительно черенка ножа. Иногда в полый рог врезают деревянную вставку, в которой уже делают монтажное отверстие. Иногда обмотав черенок несколькими слоями тонкой плетки(cling wrap например) вклеивают в рукоять, заполняя все свободное пространство эпоксидкой с наполнителями. Нспример с древесными опилками. В случае, если это олений\лосиный рог, то желательно проверить насколько прочна губка в сердцевине. Например можно ввернуть туда шуруп на 5-10мм и покачивая попытаться вырвать пассатижами. Если пенка крошится и шуруп легко вырывается, надо разработать всю пенку сверлом до плотной кости и заполнить ее как полый рог. Черенок ножа(не забыть обмотать) разумеется нужно вклеивать сразу, чтобы потом не засверливать заполнение опять. После полимеризации эпоксы, вынуть лезвие(полиэтилен не имеет адгезии к эпоксе) и подгонять все детали как обычно.

В случае, если рог такой плотный, что шуруп идетв нее с трудом, достаточно засверлиться только под черенок(хвостовик) ножа.

Бывает рог, сердцевина которого сырая. Она мнется как вязкая и поддатливая субстанция. Такой рог лучше не использовать сразу, а высушить. Но это долгое дело, полгода-год. Если в пенке еще и жир есть, то надо бы его выщелочить. Грубо говоря звмочить в средстве для мыться посуды, потом как следует промыть в проточной воде и отмочить. И потом высушить. Разумеется для ускорения процесса можно высверлить пенку и дать ей подсохнуть месячишко и потом заполнить сердцевину.

Что касается сочетания кожа+рог.

Во всех случаях, когда в рукояти используется разнородные по твердости материалы возникает проблема выведения чистых переходов. Мягкие материалы вышкуриваются намного быстрее твердых и образуются "волны", а иногда и целые микрорельефы. Красоты это обычно рукояти не добавляет.Путей преодоления в общем всего два.

Первый:

Попытаться выровнять твердости материалов. Для этого обычно собраную рукоять пропитывают эпоксидкой с 20-30% ацетона(для повышения текучести). Идеальный вариант - с вакууммированием. После полимеризации рукоять становится практически монолитом и почти не имеет различий в твердости. Исключение состявят элементы, которые не пропитываются. Это плотная кость, металл и пластики.

Второй:

Этот способ стар как мир и является абсолютно универсальным. Шкурка для выведения поверхностей должна быть не в руке, а на жесткой подложке. Причем размер подложки должен перекрывать почти всю шлифуемую зону. Например для выведения боковины рукояти, я применяю брусок дерева с прикрепленной шкуркой размером 2"Х3"Х4". Для выведения вогнутых переходов больстер-рукоять и к пятке я вырезаю фигурный кусок дерева, а-ля напильник. С нужной кривизной и размером. То есть буквально под конкретное закругление. Креплю к нему шкурочки и вышлифовываю рукоять. Через некоторое время накапливается опыт и некоторое количество этих деревянных оправок под разные размеры и радиусы, что в общем дает возможность обрабатывать почти любые рукояти.

С кожей есть одна особенность(на самом деле их много). Кожа "махрится", если ее обтачивать. Единственный способ получить гладкую поверхность непропитаной кожи - срезать ее очень острым инструментом. Поэтому когда я делал чисто кожаные рукояти, я использовал резак с двумя ручкми (скобель), заточеный буквально как бритва и правил его постоянно. Нож зажимается за лезвие и движением обоих руки на себя скобелем срезается лишнее на рукояти. Это непростой способ и ошибка стоит дорого... Но скобелем можно срезать очень тонкие слои. Поэтому если не торопиться, то можно сделать очень точно и аккуратно. Со временем эта срезаная поверхность кожи все равно немного размахрится. Ее можно пропитать слегка парафином и отполировать.

Кожа припитания эпоксой нормально точится напильником и даже полируется, но пропитывать нужно насквозь( вакуум). Если просто обтачивать комбинированую рукоять, то получится "замшевое" кольцо там, где сидит кожаная прокладка. Со временем она засалится конечно, но...

Еще одна особенность непропитаной кожи - она плывет от влаги. Набухла - расширилась, высохла - сжалась. Испанский сапог помните? То есть как ее ни стягивай, рано или поздно появятся щели. Выход - пропитвать при склейке эпоксидкой, насколько это возможно, а потом еще и олифой или(и) парафином. Пчелиный воск я не рекомнедую, хотя и очень люблю. В данном случае нужно максимально стойкое и твердое вещество. Парафин весьма инертен, поэтому не будет выщелачиваться.

Еще, для ликвидации лохматости кожу можно прижечь паяльничком. Я на ножнах торцы всегда прижигаю. Но на рукояти это нужно делать предельно точно и аккуратно, иначе можно необратимо испортить рукоять.

Вот вроде и все.

Если что, спрашивайте.

В общем я решил не выпендриваться и вклеить листочки на той эпоксе, что есть. А есть морская (белая) и индастриал ( металлик). Режил, что с белым блескучим металлом, серебрянка будет нормально смотреться в зазорах. Вклеил и стал скучать. 12 часов до полной полимеризации... Ну и не выдержал. Сел чехольчик делать.

Давно купил обрезки кожи. Покупал для того, чтобы делать приспособы всякие, не для ножен. Она и цветом не очень и куски мелковаты. И вообще. Но зубы то чешутся. Вырезал одну половинку. А для второй ну нет куска достаточной длины. Плюнул и вырезал из двух. Шов как раз на середину ножен пришелся... Решил приляпать листочки накладные из той же кожи. 

Потом сделал приспособу из обломка ножовочного полотна. Вилочку двузубую. Один зуб в старую дырочку, второй новую пробивает. 

Склеил ножны сначала на контакт цементе DAP. Это типа нашего "Момента". Дал немного подсохнуть. Разметил линию для прошивки и пробил ее вилочкой, наметил дырочки. Потом Дремелем и тонким сверлом засверлил все отверстия до одного. Надо шить, а нечем... Пошел в магазин. Купил нитку капроновую с пропиткой, подходящего цвета и иголки. 

За два часа сшил ножны двойным швом, шил двумя иголками сразу навстречу. Узлы утягивал в отверстия, их не видно. Да и их всего два, оба на самом кончике. Посмотрел критически... листочки никак не подходят. С трудом оторвал. Оставил на потом. Достал старенький паяльничек, 25 Вт. Вынул жало, оно оказалось 1\4" толщиной, а сам кончик чуть тоньше. Поздравил себя с этим и отрезав два куска от стального прутка 1\4" сделал сменные кончики. Один овальный, второй острый, топориком. Решил попробовать повыжигать. Сачала на куске кожи. Потом на обратной стороне ножен. 

Вроде ничего получается. Не заводская штамповка конечно. Но это же " ручная работа"... Потом прикинул рисунок на лицевую сторону. Вместо листочков вырезал из кожи абстрактный силуэт. Приклеил его. Выжег рисунок сначала на ножнах. Поприкидывал что делать на нашлепке, что шов прикрывает... И тоже его 
сделал. Часа два убил.

Потом домашние дела заняли еще пару часов. Проверил эпоксу на листочках, практически полностью отвердела. Сходил к сандеру и на 120 зерне снес все, что торчало. Как же все таки этот сплав греется когда его точишь... Никель, тудыть его. Напильничком сровнял в нули. Чтобы из-за разницы в твердости от шкурки не образовались волны, шкурил навернув шкурочку на брусочек дубовый. Примерно 1"Х1"Х3". Последовательно 220, 320, 400, 600. Поскольку дерево не очень твердое (орех), шлифовать более высокими номерами бессмысленно. Просто дерево залоснится. Поэтому сделал снимки и закинул в олифу. Пусть пропитывается. Для кухни олифа - самое оно, как мне кажется. Потом еще парафинчиком сверху и порядок. Листочки гравировать буду напоследок. попробую сделать Bright Cut. То есть чтобы резы блестели. Ну и в последнюю очередь доведу лезвие и больстер. Вот... Картиночки прикрепляю. 

...По поводу микропилы личные ощущения скорее тактильные и акустические, чем четко-расчетные. Иной рез, не столько "агрессивный", сколько как бы как разная резина на авто или байке. Звук иной, точнее даже, с микропилой звук реза и начинает проявляться как звук РЕЗА. Сам предпочитаю заточку "гладкую", на "пилу" как бы поглядываю, но не для меня... У нас на Севере именно как микропила заточено большинство ножей охотников и вообще лесных и полевых людей. Потому как и нож нужен всегда острый, но выводить его любовно никто не будет. Выходит у них в итоге такая вечная спонтанная микропила, которой и привыкают работать. Я сколько таких ножей в руках не держал, не покидает ощущение "недоточенности". Сам беру в лес всегда не менее пяти ножей, не считая мультитула и бритвенно острого маленького топорика в полкило всего весом. Но и в лесу стараюсь РК поддерживать в идеальном состоянии, хотя спутники часто говорят, что мои ножи вроде и рабочие, но все равно выглядят, как парадно вылизанные ... у кота :) Дескать, в руки взять страшно.

Думаю, что если специально говорить о микропилах вообще, то на первое место наряду с заточкой выйдет сталь. Что у меня у большинства ножей, что у наших мужиков-охотников стали, если так можно выразиться, классические - ни порошков, ни мет.-керамики, ни нынешних, упаси, Господи, "булатов" с "дамасками" (особенно отечественного "розлива"). Так что там "пила" только как остаточная структура заточки. Свойства самого материала, наверное, мало влияют. Еще помнится, как-то были разговоры в Сети о чистой керамике - так вот там утверждалось, что керамическая РК должна быть сплошной микропилой... Не знаю, не знаю, сам под микроскопом не видел, но, анализирую другие сведения, думаю, там вполне может быть и едва ли не идеальная классическая РК, хотя бы на каком-то участке. Довелось держать в руках сапфировый скальпель - впечатление осталось, что там уже о микрохарактеристиках РК речь не пойдет, он что угодно "развалит" со свистом, если не обломится. А вот маленький кухонный ножик "Куосеры" (а еще у меня от них камеры "Контакс" и "Яшика" :))) ) по ощущению реза как раз как те здоровенные груботоченные тесаки наших охотников: режет очень хорошо, но есть какое-то постороннее ощущение...

Nozh2002 - собственно микропила это грубая заточка не более, или заточка на камне с крупным абразивом, соответственно получается на РК от бороздок абразива зазубренность. От мелкого абразива то же получается зазубренность, но мельче - в любом случае имеется микропила.

Я закончил 3 клинка и сегодня отослал их Босу. Один чистый, один с грубоким травлением(картика у тебя на сайте висит) и один с гравировкой. Резал штихелями вручную. Тяжелая это работа резать по А2. Буквально после каждой пары штрихов приходится не просто править штихель, а перетачивать. Заваливает нижний клин и кончик уже не режет а мнет.Тот резец, что я сам сделал и закалил не потянул. Садится мгновенно, хотя калил со всей дури. А2 да в воду...

Зато неплохо получилось с обломком метчика 4-40, правда он родной американский и сталь какая то особенная. По крайней мере камушек на дремеле по ней так себе работает. Берет конечно, но не очень. Я этот обломочек заточил на 3 грани и сделал кромочку. А потом в куске прутка 1\4" просверлил отверстие 1\8 и туда этот обломочек и вбил. Получился относительно удобный держак с режущей вставочкой. Им и доделывал. Хватало на 10-12 резов между перетачиваниями.Первый опыт мне понравился, буду теперь покупать карбидные бланки и из них делать штихели. Следующий раз попробую простенькую инкрустацию по стали сделать. Золото-латунь пока не решил. Но если латунь, то буду искать неокисляемую. Та, что я купил в макмастере, тускнеет моментально...

Прикупил листового сплава никель-серебро. Не уверен, есть ли там серебро, но цвет вроде желтоватый. Отковал из него оковку для одного из клинков. Но пока не получу каленый клинок делать ничего не буду. А вдруг порвет при закалке? На одном ноже запланировал инкрустацию этим никель-серебром. Все вырезал уже, дождусь клинка, буду собирать и вытачивать рукоять.

Побродил в местном магазине для нищих. Типа как Армия Спасения. Thrift Store называется. Там лежит 2 ящика столовых ножей. Мелкие по 50 центов, посолиднее за полтора доллара. Перерыл всю кучу и нашел буквально клад. Французский нож, есть клеймо мастерской, написано, что ручная ковка и нержавеющая сталь. Рукоять - эбонит на заклепках. Длинный как сабля. Тройной клин на лезвии, больстер откован заодно с лезвием и пластиной под рукоять. Full tang тут его зовут. Лезвие убито совершенно. Видимо его точили об грубый камень и рубили кости... 

Взял я страдальца, укоротил лезвие, прошелся 120 номером на сандере. Немного облагородил больстер. Закалка неплохая, надфиль берет с трудом. То есть 56-57 наверное. Для нержи кухонной хорошо. Отточил кромку просто попробовать. Ведет себя как хорошая нержа. Оттачивается на раз, но бритвенность теряет быстро. Зато некоторую остроту держит долго. Срезал накладки с рукояти. Там стояли хитрые заклепки. Одна трубчатая, вторая как гвоздь. И у обоих плоские шляпки. Не впотай под зенковку, а именно плоские цилиндрические шляпки. При вставлении с двух сторон и ударе одна входит в другую, расклинивает ее и распирает в отверстии в хвостовике. Держит насмерть. Но в моем местном магазине я точно таких не нашел.  Поэтому решил сделать потайные латунные заклепки из прутка, а сверху их закрыть фигурными вставочками из никель-серебра с гравировочкой.

Вырезал пару пластин из Claro walnut. Присверлил их и посадил на шпильках на морскую эпоксидку. Жаль, что она белая, но может быть будет не очень бросаться в глаза. Затянул рукоять в тиски, а то, что не поместилось дожал струбциной. Через 12 часов посмотрим "какой такой Сухов". Потом раззенкую отверстия чуток, вставлю заклепки и раскую их в углублениях. А после грубой обдирки рукояти до формы, врежу вставочки и зашлифую все окончательно. Потом уже пропитка, гравировка и ...наверное ноженки сделаю простые, а то он шибко острый.

...

Пока суть да дело, сел ковырять кухонничек. 

Наклеил накладочки, вышло не очень плотно, но на картинках этого не видно. А может я просто мелочусь. Присверлил их и посадил на самодельные трубчатые латунные заклепки. Просто накусал 1\8" пруток и глубоко засверлил концы. Потом с двух концов раздал их таким же прутком, но с остриями. Трубочки разошлись и впились в дерево. Надеюсь держать будет нормально. Сверху капнул цианакрилатом.

Потом стал вырезать декоративные накладочки. В который раз похвалил себя, что ничего не выбрасываю. ну кто бы мог подумать, что обрезки никель-серебряного листа пригодятся. А вот поди ж ты. Обрезал пилкой поближе к форме. Потом напильником и надфилем. Особо формой не заморачивался и все листочки получились разные.

Нарезал маленьких прямоугольничков и припаял их к листочкам. Стал сверлить отверстия, чтобы держались насмерть и не выпадали. Тяжелый случай... сверло горит в дремели. Пришлось переточить и с выкрутасами зажать в большую дрель. Пока сверлил оторвал несколько прямоугольничков. Припой StayBright оказался слишком сопливым. Поэтому все было безжалостно распаяно, зачищено насколько возможно напильником и пропаяно уже латунью. Использую Safety-Silv-45 припой купленый в Smallparts. Паял горелкой Benzomatic. На этот раз припаялось насмерть. Маленькая хитрость, которую я применяю при пайке с бурой. Чтобы потом не отскребать стекловидный слой флюса, я ставлю рядом емкость с водой и как только припой отвердел, бросаю еще горячую деталь в воду. От такого шока флюс просто осыпается. Получается очень чистый спай.

В общем подготовил 6 листочков-заглушек. Потом по одной стал их прикладывать в отверстия и делать выборку в древесине. Сначала явно меньше, чем надо. Потом прикладываю листочек и молоточком его впечатываю на место. Получается точный контур. Расширяю посадочное место с помошью ножика-косячка. Надо бы конечно стамесочкой полукруглой, но нету пока. Донышко бормашиной выбрал и ножичком поправил. Проверил, чтобы листочек сел на почти всю толщину. И так со всеми шестью. Теперь надо их вклеить на эпоксидку, которая будет близка по цвету с деревом рукоятки. Либо прозрачной эпоксидкой. Зазоры небольшие получились, должно быть нормально.

В принципе, это можно было сделать классическим способом всечки. Но для этого нужен очень мягкий металл вроде чистого серебра. А у меня никель-серебро. Оно очень "жесткое", не раскуется в пазу. Поэтому на клей решил сажать. Клеить буду завтра. Потом напильничком выровнять по уровню и можно 
шлифовать под финиш.

"Дмитрий писал мне уже давно и даже по моей прозьбе написал про свой нож, я же как то тормознул и ничего не выложил - заботы на работе, всякие. Но вот теперь вспомнил и выкладываю - лучше поздно чем никогда. Все равно, Сорри..."

Nozh2002

Меня зовут Дмитрий. Наткнулся на твой (можно на ты?) сайт по ножам - очень интересно. Точнее я искал что-то в Сети, случайно выскочил на картинки пары авторских ножей и там среди текста была ссылка.

Я из Москвы, но последние почти 5 лет живу с США\Канаде. Раньше в России постоянно ходил в лес, не сказать чтобы в походы, но в дикаря, как бы на выживание. Исходил почти весь старый Союз от Байкала до Карпат и Мурманска. До Дальнего Востока и Камчатки только не добрался. Разумеется все путешествия имел при себе ножи. Тогда в самолетах их возить было трудно, поэтому частенько приходилось делать их уже на месте. Слава Богу на Северах всегда можно найти сломаный трактор или вездеход, а если повезет, то и судовой дизель. Так что что такое нож из клапана я узнал уже лет в 14. И узнал и познал на своих мозолях. Большинство ножей у меня крали там же " в полях". Но кое-что из тех первых уродцев где то валяется. 

Потом уже в более сознательном возрасте стал делать настоящие ножи. И ковать стал и дерево подбирать(из того, что достать мог). А потом даже продаваться ножи стали. Через комиссионку с липовым набитым номером, дрожа, что за ж... возьмут. Ходил на первые выставки с Музее Советской Армии. Познакомился с несколькими настоящими мастерами. Уж не знаю кто жив еще. 

Тогда только-только появились первые "дамасскиме" клинки. Не буду врать, тогда меня это зацепило крепко. Но мои старшие наставники только глянули на эти красивости и спокойно пошли дальше. Но зато подолгу стояли у Самосновских медвежьих ножей. Тогда я даже стал покупать альбомы по Оружейной Палате, по Истории Оружия. Но подвернулась хорошая работа (я инженер - электронщик), семья
появилась, короче потихоньку перестал.

А вот сейчас поглядел на то, что делают люди, и понял как соскучился по этому делу. Аж зубы зачесались.
В конце Июня снова переезжаем в Штаты(сейчас в Канаде). Хочу снова попробовать поковыряться. Если получится, попрошу сделать пару фотографий того, что у меня дома в Россиии осталось. Может кому будет интересно.

Мне очень понравилась теоретическая часть по поводу сталей и булатов. Кое с чем я могу согласиться, с чем то поспорить. Все таки я имел счастье поработать и с обычными сталями и с уникальными. Пару ножей я сделал из заказной стали выплавленной в количестве 200Кг...спецом для ножеделов. Не могу сказать, что что-то супер, но так, забавно. Экспериментировал со сталями немного, благо муфельная печка была на работе.

Меня честно говоря воротит от вида американских заводских поделок. Лежат как патроны, все одинаковые... Самодел возьмешь в руку - сразу чуствуешь индивидуальность, душу что ли... Пусть даже топорно сделаный. Кстати именно поэтому после просмотра КУЧИ ножей по твоим ссылкам, мне стало так приятно за "наших" мастеров. Все таки уровень намного выше Американского. На пару голов. Дамаск сварной американе научились лепить красивый, яркий, попугаистый. А остальное... В общем из всей кучи навоза буквально несколько имен и вещей. А про цены я уж молчу... Мне всегда было интересно именно сделать самому и посмотреть что люди делают. Машинные ножи-серийники для меня мимо пролетают в основном, не цепляют. Хотя есть нормальные вполне функциональные ножики. Наверное...

...ты оказался совершенно прав. Изготовление, коллекционирование и сбыт никак не регулируются. Теперь наверное куплю железку А2 и начну пилить. Испилю ее - утолю жажду, набью мозоли и успокоюсь на время. Для продажи делать у меня руки наверное кривоваты. Американе хоть и безыскусные ножи лепят, но очень аккуратно. Ну может буду выстругивать пару ножей в год, так просто, для себя...

...Я получил фотографии одной из моих поделок. Захочешь, выложишь на своем сайте - я не против. Нужно будет описание или комментарии - напишу. 

Вкратце примерно так: обшая длина примерно 40-45см, клинок имеет широкие симметричные выборки (кровостоки с двух строн лезвия) почти во всей длине. Толщина клинка у гарды примерно 4-4,5мм. Спуски узкие, бритвенные, клинок делался как кинжал для добивания оленей (забыл немецкий термин). Поэтому особых режущих нагрузок РК не несет. Лезвие равномерно истончается к кончику (клин). Сталь несерийная, могу написать формулу, если тебе интересно. Но это в целом просто хорошая инструменталка. Рукоять - рог косули. Он был очень бородавчатый, пришлось в районе хвата погладить немного. Гарда - бронза, вырезана из одного куска. Знаю, что расточительство, но что сделано, то сделано. Розетка рукояти -резная кость самого рога, обработка бормашиной. В центре декоративный бронзовый винт. Посадка лезвия всадная "на зуб".

...Я попытаюсь написать о том как я делал этот "нож", ты уж сам реши куда мои вирши девать.

Поехали.

История этого ножа-кинжала началась с посещения одной из выставок охотничьего оружия, которая проходила в Музее Советской Армии. Тогда самодельщики только-только начали выползать на люди. Знакомый достал билеты и мы пошли. Разумеется особый интерес был к ножам. Особенно запомнились два ножа, сделаные отцом и сыном, жаль фамилии их забыл. Но зато на всю жизнь запомнил как они выглядят. Один назывлся "Хамелеон", а второй "Лось". Рукояти из мамонтового бивня вырезаны с потрясающей детальностью и верность. Фантастические ножи. При том, что лезвия совершенно неинтересной простой формы и простой стали.

И так меня зацепило увиденное, понял, что это совершенно другой уровень. Уровень МАСТЕРОВ. Разумеется захотелось сделать если не лучше, то уж не хуже точно. Попробовал резать, стал просматривать альбомы с фотографиями из музеев. В общем "процесс пошел". Через некоторое время ко мне в руки попал кусок рога косули с корешком-розеткой. Тонковат для рукояти на мой вкус. Я привык делать рабочие ножи с ухватистой рукоятью, а этот рожок был всего полтора-два сантиметра, да и то не везде. Да к тому же по поверхности было множество мелких наростов. Покрутил я этот рог, покрутил и отложил. 

Через некоторое время вернулся и стал пробовать рисовать лезвия, пытаясь найти форму, которая заиграла бы с рогом. И так крутил и эдак. Я и лезвия узкие и тонкие не люблю, нож должен быть ножом, а не шилом. В конце концов попалась как то на глаза фотография немецкого охотничьего кинжала. И рукоять была как раз из тонкого искривленного рога с розеткой. Видимо мне это в голову запало и я стал рисовать лезвия уже более осмысленно в попытке сделать что-то подобное, но свое.

Когда основные детали были продуманы в голове и нарисованы эскизы, достал из запаса кусок припасеной стали и стал вытачивать клинок. Для выборки желобов использовал "болгарку", а узкие и круто изогнутые бритвенные спуски выводил с помощью бормашины и мелких абразивных дисков. Окончательно выводил форму мягкими абразивными брусками. Потом разумеется шкурил до выведения рисок в нули. Единственный плоский участок возле гарды шлифовал на шкурке наклееной на доску, как на бруске. Поскольку хотелось сделать в духе оригинальных кинжалов для гарды выбрал бронзу, а не латунь. Сначала сделал классическую гарду с копытами, не понравилось. Стал придумывать что-то свое. По прошествии времени вижу, что не все складно вышло, но тогда эти формы были для меня вершиной. 

Пока вырезал вторую гарду буквально засыпал верстак опилками. Резал то из одного куска, сколько металла ушло в опилки - страшно подумать. Из-за того, что рог сильно изогнут решил не применять сквозной хвостовик а сделать его всадным. А на розетке запланировал декоративный винт поставить. Когда основные формы были закончены закалил клинок и снова вывел его в нули. Тогда же стал рисовать узоры для насечки, которую хотел сделать по бронзе. И тут попала эта поделка на глаза его нынешнему хозяину, хотя обычно я не показываю ничего, пока изделие не закончено. Так его этот кинжал зацепил... В общем уперся он, хочу его и все тут. Я обьяснил, что не готово и все такое... какое там. В общем договорились, что я соберу кинжал и он подержит его у себя пока я не придумаю окончательно узор на бронзу. Но как известно, - нет ничего более постоянного, чем что-то временное. Так и не удалось мне доделать его так, как запланировал. 

По прошествии лет вижу что и где сделал не так и где форму провалил и где грубовато обработал. Ну да ладно, что сделано, то сделано. Все равно для меня этот клинок стал эпохальным. Это как взойти на восьмитысячник, после покорения ты морально выходишь на новый более высокий уровень. После этого кинжала я стал делать новые вещи намного медленнее, вдумчивей. Достичь то уровня одно дело, а вот не упасть ниже потом, не опопсеть - совсем другое. Стал искать формы и пропорции, подбирать материал.

И, странное дело, остыл к дамасской стали и булату... Понял, что и из углеродки можно сделать ВЕЩЬ. Вон в музеях полно потрясающих по красоте клинков. Уникальные вещи, а сделаны в основном из неузорчатой стали. Дело то не в материале, а в количестве души вложеной в нож или саблю. Иногда попадется на глаза самодел, и лезвие в рисках и дерево кривовато обработано и зазоры кругом, а вот нравится нож. Складный, с душой. С другой стороны заводские поделки-штамповки, как близнецы-браться. Пластмасса, резина и нержавейка. Утилитарно-удобно, - безусловно, да только не греет. Не хочу никого обидеть, но если клинок сделан руками - это видно. И если сделано с душой, да еще руками - совсем приятно. А уж если руки прямые - просто песня. Вот и этот кинжал для меня песенка. Простенько, не без недостатков, а все же нравится. До сих пор нравится, уже лет 10 не меньше...

...У меня есть новости, плохие и не очень. Сделал 2 клинка, для одного из них сделал рукоять, гарду и все остальное. Выточил, проварил в олифе, вывел, вышкурил. Даже гравировку на гарде сделал. Клинки из А2. Искал где бы закалить, ни одной печки рядом. Решил самопальный горн сделать. По составу А2 похожа на ту сталь, что я раньше использовал. Думал по старой памяти закалю без проблем.Горн сделал без приключений. В качестве горючего брикеты для барбекю. И пусть кто-то говорит, что мол не годятся... отлично горят с поддувом и греют отлично. Нужно только хорошую кучку делать, чтобы равномерно 
прогревать клинок.

Калил на воздухе как положено, потом в духовке отпустил при 500F. После калки я клинок чесанул мелкой шкуркой и после отпуска сталь стара желтовато-коричневая. Самое то что надо. Стал проверять на прочность. Напильник скользит совершенно не цепляя. Обезуглероживания нет и в помине, хотя окалина была. Думаю это из-за угля, восстановительная среда. Решил проверить на упругость. Зажал примерно 1\3 от кончика и потянул. Клинок немного спружинил и лопнул. Причем не в точке зажима, а ближе к гарде, в почти самом толстом месте. я конечно не дистрофик, но сломать 1\4 дюйма инструменталки....

Огорчительно.

Стал я разглядывть слом. Вроде ровный серый, зерно равномерное, мелкое. И тут увидел уголок желтоватый от обуха. На второй половинке лезвия такой же. Весь слом всетло-серый, а тут явно окисленное, если не ржавое... Короче у меня подозрение, что в полосе была трещина. тонкая, не заметная. В закалке я ее не порвал, а как только напряг клинок, по этой трещине его и порвало. Лопнул как перекал. Я не мог перекалить эту сталь, на углях больше 1400-1600 не получить, а нормальная температура для этой стали - 1850. Так что я скорее не докалил ее. Тем не менее, она лопнула. Впредь наука. На bladeforums мне сказали, что это из-за закалки и вообще я не прав. Ладно, посмотрим.

Жаль рукоять совершенно готовая осталась. Может сделаю точную копию клинка и соберу потом просто для порядка.

Сейчас довожу второй клинок. У него намного более сложная форма. Теперь не знаю как калить. Печки у меня ближайшее время не будет, на углях уже опасаюсь. Слать Босу? Я наверное пошлю, вто только не могу найти на твоем сайте его координат. Вроде помню, что видел, а найти не могу. И не мог бы ты написать как с ним вообще договариваться?..

...Я написал Босу. Он ответил, что закалит без проблем. Буду надеяться. Сталь я нашел в 2 раза дешевле, чем у МакМастера на www.flatground.com. Такая же сталь А2. Придет- посмотрим чем отличается.

Сегодня вытравил узор на втором клинке. Не обошлось без брака, но для разогревочной попытки неплохо. Да и выправить можно. Отложу пока его, отправлю Босу когда еще хотябы 2-3 клинка будут готовы. Следующие хочу гравировать штихелями, если смогу их сделать. Все таки резать по даже незакаленной А2 - это не латуньку ковырять. Тут твердость 62-64 нужна как минимум. Буду готовить штихеля пока сталь идет. Прикрепляю две картинки с травленкой. Ничего не правил, только маску смыл. Потом после закалки посмотрим что от узора останется. Там и решу что делать...

Дмитрий

Привет Василий.

Внимательно прочитал ваши мысли о ножевых мифах. С тем, что в стоимости ножей преобладает маркетинг - согласен полностью. С тем, что современный дамаск - поделка для денежных мужичков без понятия тоже. И качеством он наверняка уступит хорошей однородной стали. И что-то мне кажется, что легенды о старинных супер дамасках и булатах - тот же самый маркетинг, только его начали еще тогда, при царе Горохе. А теперь металл деградировал, так и проверить невозможно. Хотя иногда случаются не редкость удачные клинки. Как говорится " так звезды сошлись". Может оттуда и легенды.

Насчет односторонней заточки. Будучи в якутии еще в советское время увидел я ножи ихние самодельные. Очень многие были с односторонней заточкой. Ну спросил я у "знатоков" отчего это. И мне ответили, что у якутов вилок-ложек то нет и принято брать кусок в зубы и отрезать его около самых губ. Для этого и спуск делают только с одной стороны. Тут правда мнения разделились. Одни утверждали, что режут плоской стороной к себе, так якобы принято. А другие наоборот говорили, что чтобы не резать себе губы спуском к себе держат нож. Он обушком скользит по губам, а режущая кромка остается на некоторой дистанции. Ну я поудивлялся загадочной якутской традиции и забыл на некоторое время.

Потом как то познакомился с коренным якутом, но образованым. Он жил в большом городе, работал инженером и был в общем толковым малым. Но рожден был чуть ли не в чуме и все детство провел на стойбище. Вот он то мне и рассказал почему многие якуты делают ножи с односторонней заточкой. Достать сталь раньше было трудновато, а уж ковать то якуты совсем не умеют, да и негде. Ну разве что побрякушки из мягких цветных металлов. И для ножей единственным доступным металлом у них были напильники. На костре его отпустить - раз плюнуть. А вот выводить спуски с двух сторон - это ж какой труд! Ну и стали точить только с одной стороны. Во первых напильник которым точат экономится (тоже вопрос кстати). Во вторых потом править проще. С одной стороны по камню пошаркал потом плоской стороной по любому металлу провел как по мусату и прядок. Кстати и калить свои ножи якуты предпочитали помягче. Иначе с собой придется еще и точильный камень носить. А так по любой гальке или плитняку можно наточить. Вот так элементарная эконимия трудозатрат обьясняет одностороннюю заточку многих якутских ножей. Однако это наверное тоже не истина, а только одна из ее частей.

Еще один миф, который я слышал о старинном оружии. В частности о японских катанах. Якобы при ковке металлу сообщали такую структуру, что он самозатачивался до бритвенной остроты. И чем больше рубишь мечом, тем острее он становится. Не знаю о знаменитых катанах, но довелось вертеть в руках настоящие 
катаны офицеров японской армии начала 20 века. Не ширпотреб, но и не штучная работа. Никакой самозаточки... выкрашивание на некоторых было. Тупые некоторые были - это видел. И хамон в наличии и клейма все и историки подстверждают, что катаны самые настоящие ручной работы, хотя и не самых известных мастеров. А нету самозаточки. Рубят правда все равно отлично. Хвала правильно выбраному углу заточки, форме клинка и массе. Да еще если клинок подзазубрен, да с потягом...

Обсуждал я эту легенду с некоторыми мужичками. Не спорили, просто обсуждали "а как бы и нам такой эффект смастерить". Ну и пришли к выводу, что этого можно добиться только если сварить две полосы металла у которого структура будет вытянута так же как угол заточки. Если представить себе, что клинок сделан из слоев сложеных буквой V. Тогда действительно теоретически возможна ситуация, когда износ металла по всей плоскости спусков будет равномерным и "линза" образовываться не будет. Эдакий постоянно обновляемый клин. Вот только бритвенного жала получить не выйдет. Кромка будет настолько ровной, насколько ровный сварной шов. А поскольку он в кузнице ровным не получется, то и кромка у такого клинка будет волной. Думали еще про ламинат, где в середине будет сверхтонкий лист высокоуглеродистой стали. Но и этот вариант отмели по причине невозможности ковать так, чтобы идеально точно вывести этот слой на кромку. Да и пробовали все это и не раз и не два. То ли лыжи не едут, то ли... В общем не самозатачиваются клинки, только тупятся.

А вот что касается "ламината", то видел я один ножик у егеря. Он хвалился им очень. И даже рассказал как именно ему его ковал знакомый кузнец. Ковал из рессоры всего за три прохода. Но с хитрецой. Сначала вывел две полосы. потом связал их проволокой туго по концам и стал науглероживать те части, что снаружи. Науглероживал долго, но не ковал. Потом развязал и науглероженые стороны очистил до блеска. Чем уж очищал не знаю. А потом сложил из науглероженными сторонами вместе и с флюсом сварил кузнечной сваркой. После этого отжег и отковал долы и обшую форму. Ну и закалил. И получился тот самый "ламинат". Внутри тонкий слой науглероженого металла, а снаружи обычная пружина, да еще обезуглероженая немного. Так что кали хоть добела, клинок не лопнет никогда, оболочку то не перекалишь. А внутри на кромке высокоуглеродистая сталь. Ножик тот действительно гнулся как пружина и резал отлично. Нет, танк поперек он как колбасу не резал конечно, но мясо, шкуру, резал на ура и об кости не тупился. А банки консервные ножами егерь и не пробовал вскрывать, что он дурак что ли...

К вопросу об агрессивном резе.

Все наверное имели инструменты которые режут и которые нет. Некоторые точи-не-точи а не режут. А мне с детства запомнился один из моих первых ножиков. Складничок небольшой, простенький. Назывался "Титан" и продавался в деревенском хозмаге за 2 рубля 20 копеек. Рукоять из согнутого листового металла, тыльник-упор и лезвие на заклепке. Почему он назывался Титаном - ума не приложу. Но при всей своей уродливости он резал! Боже мой КАК он резал... как песня. Я строгал с упоением до мозолей. Неоднократно резался об него. А точил раза два за лето. Да и как я мог в 12-13 лет точить его. Пошаркаю по плосколежащему обломку мелкого наждачного камня и порядок. Потом у меня появились и другие ножики, но этот помню до сих пор. Так вот у него был очень "приятный" рез. Он в дерево входил под правильным углом. Не впиявливался до ступора, а выходил вырезая красивую закрученую стружку. Даже поперек волокон можно было резать, но уже с потягом. Стал на лезвии была сероватого цвета, скорее всего углеродка, но я не помню, чтобы он ржавел у меня. А может я просто слишком часто им пользовался, вот он и не успевал ржаветь. Вот такое воспоминания нахлынули...

...За ссылки огромное спасибо. Буду изучать. А вообще мой опыт показывает, что найти хорошую мамонтовую кость(бивень) очень трудно. Они если оттаивали несколько раз начинают выщелачиваться и превращаются в подобие мела. Очень хрупкие и невыразительные. Много лет назад, когда я этим занимался, у нас не было жидких и совершенно прозрачных эпоксидок для пропитки. Да и условий не было. Поэтому бОльшая часть резного мамонта того времени уже давно рассыпалась в прах. особенно если использовалось на кухне. То, что буржуи используют на накладочки - это кора, оболочка бивня. И она иногда окаменевает. подозреваю, что и без эпоксидки или полиакрилатов там не обходится.

Поэтому в конце своего "российского творческого периода" я нашел отличный заменитель. Это зубы кашалота, моржовый клык, зубы касатки, зубы моржей и тюленей. Все современное. Если зубы собирать по берегу, то попадабтся хорошо просоленые экземпляры. Они практически вечные. очень прочные, твердые и с красивым отливом как преламутр. Оттенки от белого, до коричневого. Есть желтовато-оранжевые и даже розовые.

Зубы кашалота и касатки довольно крупные и годятся для скульптурных рукоятей, моржовый клык тоже. Зубы помельче хороши на гарды, вставки и навершия...

Дмитрий.

"Рад приветствовать!

Меня зовут Юрий. Я временно проживаю в Японии, поэтому по приезду в Нагасаки решил побольше изучить особенности японского быта... не помню по какому запросу в гугле искал, но вышел на ваш сайт, а именно на статью "Командировка: Японии и Сингпур"... Гора Фуджи - это хорошо, это я весной посмотрю, все остальное повествование тоже очень интересно и полезно, а вот рассказ о поисках добротных кухонных ножей у меня вызвал особое чувство.... я понял, что мне, как любителю иногда сготовить что-нибудь вкусное очень нужен хороший нож.... те, что  входят в аренду квартиры вроде неплохие, но не ОНО!... 

Гуляя по окресностям я случайо наткнулся на "магазинчик острого инструмента" (ножи, ножницы, тесаки, секаторы, стамески и тп.... и увидел кухонные НОЖИ!!!!!!!  Я, честно говоря просто запал на них!!!! рассмотрел кучу ножей всех типов, размеров для разных назначений, но достаточного кол-ва наличности в бумажнике не было, да и покупать неизвестно что за ХХХ баксов не хотелось (почти цитата).... в общем вернулся я домой и начал изыски в интернете по ключевым словам Аогами, Широгами и Дамасская сталь..... понял что все это мне нравится и подходит....

Итак, сегодня я решил- куплю хороший кухонный нож во что бы то не стало! Пришел в лавку, начал подробно распрашивать дядьку про ножи, стали... Блеснул словами Аогами Блю Пэйпа, и прочими белыми бумагами и попросил разложить ножи по порядку крутости (от самых  лучших сталей вниз....)  Наверху оказался цельный нож из Дамасской стали, ниже пошел "почти из Аогами", потом "почти из Шиогами"- оба с деревянными рукоятями... на те, что ниже по твердости я даже не смотрел.... потом пришла пожилая японка, отвлекла продавца и купила таки какой-то небольшой нож из благородных сталей.... вернулся продавец...  Я его опять расспросил по поводу сталей. свойств ножей, периодичности заточки- опять тот-же порядок (Дамаск, Аогами, Шиогами).... цена все-таки зашкаливала за разумные рамки для первой покупки такого рода посему поинтересовался- нет ли чего с такими-же свойствами, но за меньшую цену? оказалось есть!!! ножи меньших размеров ))  вот тут то я и понял окончательно, что один из 3-х ножей сегодня я куплю!!! мой взгдяд лег на почти-Аогами и Дамаск..... смотрел смотрел, вертел вертел, потом понял- не хочу деревянную ручку- при небрежном обращении разбухнет... и решился...

Решился спросить какой дискаунт (прайс-даун) можно ожидать при покупке Аогами и Дамаска?  по прикидке оказалосьчуть больше 5%.... ну вот тогда я, пересчитав наличность в бумажнике и решился... и ткнул пальцем в Дамасский 180 мм клинок!  потом дядька показывал как правильно точить на 3-х камнях, потом заворачивал... а потом подарил щипцы для ногтей с символикой его магазина....

Дома я минут 10 просто рассматривал нож, потом решил покспериментировать в его режущих свойствах- лист бумаги А4, зажатый пальцами за край режется в подвешенном состоянии на тонкие ломтики бумаги, помидор обыкновенный легко режется на дольки толщиной 1-2 мм... это фантастика!!!!!!!!!! никогда не думал, что буду в таком восторге от ножа!!! 

Только благодаря вашей статье я задумался о хороших кухонных ножах... и обязательно куплю себе ножи для рыбы и суши (2 разных) и привезу родителям как минимум 1 поварской нож! Дамасск рулит!!!

PS в приложении 2 фото ножа- чтобы было какое-то представление о том, от чего я в восторге. СПАСИБО!!! 

PPS  если хотите- используйте информацию на сайте. Приятно будет пообщаться!

"Здравствуйте!

Компания "Гордость Африки" занимается поставками тропической древесины. Одним из приоритетных направлений нашей деятельности является продажа заготовок для рукояток ножей стандартных размеров 30х50х125-130мм и 30х50х150мм. Также возможен распил по индивидуальным размерам заказчика.

В настоящий момент предлагаем Вам заготовки из African Blackwood (Dalbergia Melanoxylon) - Черный палисандр по цене 350р за штуку. При хороших объемах и регулярных заказах возможны скидки.

Также в ближайшее время планируется приход крупной партии древесины из Мадагаскара: эбен, палисандр, buade de rose и др. ценных пород дерева.

Осуществляем доставку и принимаем оплату любым удобным для Вас способом.

С уважением,
Олег

Pride of Africa
www.black-wood.ru
+7-913-826-2239"

Выкладываю на правах рекламы - пришло писмо от Олега, мне то самому вряд ли имеет смысл покупать африканское дерево через Россию, хотя цена привлекательная, но может кому пригодиться.

Еще фотогафии с выставки:

Рокстед - флагманская модель:

Ontario Randall D2 R.A.T.-7:

Фотографии с выставки Японских авторских ножей:

Введенский Г.Э.
"Оружие. Возникновение Эволюция. Применение. Каталог европейских оружейных клейм XV — начала XX века."

Заказ 7675
ISBN 5-7300-0725-6
Санкт-Петербург: «Аврора», Калининград: «Янтарный сказ»— 2005 — 7бц 
матов., супер.— 294 стр. —210х340мм
Ст. упаковки 3. Тираж 2000 экз.
Цена  1 990,00 руб.
Оптовая цена от 5 экз. – 1300 руб.

Подготовленный известным специалистом по боевому и художественному оружию, а также по истории российской и европейской армий Г.Э. Введенским, альбом представляет читателю емкий и многосторонний обзор эволюции холодного и стрелкового оружия на протяжении всей истории человечества - от возникновения лука в доисторическую эпоху до нынешнего разнообразия художественных, боевых и спортивных моделей. 

Содержание:
* Стрелковое оружие 
* Холодное оружие
* Турецкое оружие
* Японское оружие
* Каталог европейских оружейных клейм

Автор доходчиво разъясняет принципы устройства и технические особенности арбалетов и ружейных замков, приводит интереснейшие и зачастую малоизвестные даже в среде специалистов факты из истории холодного оружия, как, например, рецептуры и характеристики булатных сталей, секрет изготовления которых сегодня утрачен.  Настоящий альбом - это своего рода учебник, в котором начинающий собиратель оружия или просто интересующийся оружием человек найдет необходимые для себя сведения. Не останутся в стороне и специалисты, которым очень интересно будет увидеть публикации новых, ранее не демонстрировавшихся предметов.  Альбом богато иллюстрирован, и визуальное сопровождение текста складывается в подлинную мозаику, показывающую оружие с самых разных точек зрения - и как орудие войны, а значит - источник бед и разрушений, и как произведение искусства, и как предмет развлечения. Особенно надо отметить прекрасное полиграфическое исполнение альбома: мелованная бумага, переплет, суперобложка, сочность красок, что вполне позволяет его отнести к шедеврам книгоиздания.

Доставка по системе «Книга-почтой» наложенным платежом и по предоплате на основании счета на оплату. 
Заказы направлять:
* адрес: 236000 г. Калининград, ул. К. Маркса, 18, ОАО «Янтарный сказ»  - «Книга почтой»
* т/ф (4012) 718-637, т (4012) 718-636
* e-mail: skazbook@yantskaz.ru 
* www.yantskaz.ru — интернет-магазин
Контактное лицо — Белецкая Вера Григорьевна

При заказе для юридического лица указать точный почтовый адрес и 
банковские реквизиты.

Кавалерийские офицерские сабли  образца 1817 г.
Златоуст, мастера В. И Л. Шафы. До 1823.

Хиршфенгеры, или «оленьи ножи», курфюрста пфальского Карла-Теодора, 
Кельн.1743 г.

Охотничий кинжал. Златоуст.1880-1890 г.

Офицерские наградные кортики. Россия. Конец XIX— начало XX  в.

Кинжал имеет двухлезвийный клинок. Вне зависимости от того, прямой или кривой, длинный или короткий, с долами или без оных, — только исходя из количества лезвий определяется, нож это или кинжал. Кинжалы, 
предположительно, появляются еще в каменном веке.

Современные охотничьи ножи
 (Норвегия, США, Центральная Европа)

Охотничьи тесаки и хиршфенгер, или «олений нож». Германия.
Вторая половина XVIII в.

Охотничий гарнитур. Дрезден, 1608 г.

Невероятных размеров достигла группа охотничьих ножей. Их формы подчас противоречат здравому смыслу,  а декор исключает практическое использование; иными словами, они превратились в предмет коллекционирования.

Пара кремневых пистолетов. Москва,
Оружейная палата, мастер Андрон Дементьев
650—1660

Кремневый казнозарядный пистолет.
 Санкт-Петербург, мастер Гаврила Пермяков
1780—1785

В Россию, как уже упоминалось, огнестрельное оружие пришло «из немец» в XIV столетии. Западные товары шли в наше отечество через Ганзейский союз и Новгород и, отчасти, через Польшу и Литву. Первыми на Руси стрелков «огненного боя» завели у себя Новгородцы, псковичи и Соловецкие монахи. В 1545 году у осождавшего Казань Ивана Васильевича было две тысячи новгородских пищальщиков...

Фотографии от Юлиуса из Кизляра

Ирбис -

Ножи из дамасска - 

Верхний с головой кабана из СанктПетербургского производства Кизляра.

Закрома...

Kershaw Leek с CPM S30V и накладками из G10 уже в продаже на NewGrapham:

http://newgraham.com/detail.aspx?ID=5266

http://moteng.com/Products/ItemDetail.asp?sid=&ItemID=70688

Kershaw Leek с CPM S30V и накладками из G10 уже в продаже на KnifeCenter:

http://www.knifecenter.com/kc_new/store_detail.html?s=ks1660pgtst

Видимо это огранниченная серия. Думаю что $89 все же дорого, должен быть где то в районе $70, посмотрим что у Майка появиться.