Дневник 1 Февраля 2007 - 28 Февраля 2007

От Мэри Бет пришла Собака Со Свалки II. Еще один весьма доступный и весьма приличный нож от Кершо из шведского Сандвик 13C27. В том же классе что и Шторм, но с руоятью из G10 и дизайном гораздо симпатичнее. Дизайн не Кена Ониона, а Галеана, но чувствуется приемственность - форма клинка явно Онионовская и даже линии рукояти хоть и не выпуклые, но такой же кривизны что ли.

Вообщем нож получился просто красивым. В этом он явно опережает и Шторм и Циклон - то же "демократичные" модели.

Разбираясь с красками прочел про карнаубовый крем. В том же самом Tandy где я обнаружил винты для рукоятей продаются почти литровые бутыли с кремом карнаубы! Вобщем для ножей самый лучший магазин - Tandy. Там не только кожа на ножны, но и винтики и карнауба и ремни из которых можно нарезать для доводки на алмазах кожи и кожанные шнурки для ремешков. Разьве что только стали и дерева нет. 

Раскрасил ножны, решил сделать типа камуфляж под стать ножу. Цвета у него черно синии, так что я намешал черного и синего - небольшая зеленоватость получилась из-за того что натуральный цвет кожи сильно разбавленный оранжевый. При моих навыках раскрашивания получился вполне себе нормальный камуфляж. Вот равномерно покрасить я бы не смог, а что то типа камуфляжа сделать может любой. Даже я.

Рисовать камуфляж - сплошное удовольствие - как в детстве глубоком. Тогда это называлось "каляки-маляки", а теперь вот UrbanCamo! Но тем не менее вид у ножен сразу поменялся, появилась какая то законченность, товарность. Похоже что камуфляж скрыл, закамуфлировал, кривоватости моего первого эксперимента с кожанными ножнами и теперь это выглядит вполне прилично.

Надо сказать что под светом вспышек цвета смотряться ярче - ядовитее чем на самом деле при обычном освешении, то есть вполне по камуфляжному.

Краски для кожи на спирту - сохнут моментально. Я типа смешал по привычке в количествах как я акриловые смешиваю - а под конец смешивания вся смесь испарилась! Кроме того интенсивность красок огромная, приходиться сильно разбавлять, иначе все получиться темное как ботинки, для которых эта краска и предназначается изначально.

В NewGrapham появился JDII от Kershaw.

Разобрал и собрал обратно Делику 4. Собирать пришлось сначала без клинка, иначе выступ на проставе не попадал плашку - пружина его заметно сдвигает, поэтому надо собирать с расслабленной пружиной. Надо ось клинка вынуть, все собрать, а потом одной рукой отжимая замок вставить лезвие с бронзовыми шайбами и ось. В остальном все просто. Думаю сделать свои накладки, думаю попробовать из кожи! Ну посмотрим.

Наконец то сделал ножны - с третьего раза, два предыдущих варианта не понравились.

Ножны в стиле Наполеон, то есть слоеные как одноименный торт. Пять слоев, каждый повторяет форму ножа в соответствующем разреза. Делать достаточно просто, единственная сложность сшивать - это блин та еще работа. Сначала я сделал три внутренних слоя, просверлив отверствия сверлом №61. Отверствия получаются большие. потом уже в теже отверствия прошиваю два наружных слоя которые дырявяться шилом через отверствия середины которые играют роль шаблона. Иначе как это прошить на руках не представляю - толщина ровно дюйм (26мм).

Весьма лаконичные, никаких липучек и застежек. Простая форма и в этом есть свой шарм.

Нож держиться за счет внутренней формы ножен скрытой от глаз, которая повторяет форму рукояти - делалась по обводу. Коенчно часть убрана что бы нож можно было засунуть и вынуть, но делается это с трудом, нож из ножен никак не вытряхивается - специально старался, пробовал. Что бы выташить или засунуть нож приходиться применять достаточное усилие.

Для крепления я просто просверлил отверствия - поторопился и сделал не аккуратно, ну да ладно, первый раз все же. Когда видишь что вроде получается хочешь побыстрее получить результат и торопишься. Отверствия можно прошнуровать для крепления какого угодно. Вертикального, горизонтального, даже наискосок.

Идею эту я взял от кадексовых ножен для SOG Navy Seal 2000 и KaBar Next Generation. Получил массу удовольствия в свое время шнуруя эти ножны. С учетом того опыта сделал отверствия парами. Шнур можно взять большой - мало ли для чего еще может пригодиться. Решил не кожаный а капроновый. Мне кажется он прочнее будет.

Думаю теперь уже никакие ножны мне нипочем, после прошивания дюймового слоя кожи мне уже ничего не страшно.

Планирую покрасить их в камуфляж, подстать ножу. Для кожи разных красителей навалом, не красок, которыми поверх рисуют, а тех которые впитываются. Впрчем теперь уже можно не только камуфляэ попробовать какой нибудь рисунок сделать в славянском стиле с вязью и пр. Типа в отношении этих наполеоновских ножен планы у меня то же наполеоновские. У меня почти все мои ножи без ножен! Теперь есть простор для кожетворчества.

Кстати в этом своем любимом кожаном магазине обнаружил винтики для накладных рукоятей, которые уже отчаялся найти. Они там для сбруи что ли как то используются - наткнулся случайно.

Еще крокусы

В Великих Прериях появилась ZDP Endura! 

Поздравляю всех защитников Отечества с Днем защитника отечества - день рожденьем советской армии и военно морского флота! В Америке такого праздника нет как и 8 Марта - день расстрела какой то женской манифестации изначальноб здесь есть зато день Отца и день Матери, что вобщем то не совсем то же самое.

Нарисовал еще картинок для Белки. Как то это все работает по запойному. Типа нет вдохновения, а потом раз и за день десять штук нарисуется. Подошел вплотную к картинке, с которой все и началось.

Решил сделать снимки ножей как и что получается при разных вариантах освещения.

Итак первая серия - Солнечный свет:

Без фильтров и экранов:

Очень резкие тени, лезвие сине-серое - отражение неба в стали.

То же самое в манере Blade Forums - то есть солнце сзади ножа:

Наверно самый худший вариант. К резким теням и невнятному клинку, большая часть рукояти не видна и черное пятно тени на переднем раздражает.

С диффюзным фильтром сделанным из пластикого мусорного пакета, снято так что бы пакет отражался в лезвии:

Гораздо лучше. Тени мягкие. Клинок виден превосходно.

То же самое а-ля BladeForums:

То же ничего, но опять черное пятно спереди и большая часть рукояти скрыта

Теперь что бы продемонстрировать что важно что отражается в лезвии, то же вариант с рассеянным светом от пакета, но с небом отражающимся в клинке:

Сразу как то картинка ухудшилась.

Ну и то же самое а-ля BladeForums:

No comments.

Вот собственно фильтр:

Теперь то же но с отражающим экраном, в клинке отражается экран:

То же с небом отражающимся в клинке:

Понятно что в первую очередь именно отражение в клинке делает картинку!

Вот собственно этот отражающий экран:

Посмотрел на ножны и что-то они мне не понравились. Решил все переделать. На этот раз решил сделать их глубже, на первую треть рукояти, и так что бы их не нужно было пристегивать - что бы сами сидели плотно.

Картина будующих ножен у меня сложилась полностью. Вместо кармана спереди будет такое же крепление под ремень как и сзади типа - "два уха на липухе" и в них можно будет продеть охватываюшее крепление то же на липучке для горизонтального крепления, либо можно будет одевать ножны под ремень.Уже все докупил, раскроил и начал сшивать все вместе. Хорошо что инструментальную кожу продают все же не целыми шкурами, а более менее разумных размеров обрезами.

Однако интересно что мне не давало сделать то же самое эдак года четыре назад, когда только только купил кусок кожи у Рагнара? Какой то ментальный блок. Вот ведь не побоялся сделать рукоять деревянную. Впрочем довольно долго не решался выточить лезвие и потом, сделать хотя бы деревянные ножны. А сейчас - нет проблем, шью себе супертактические из разной всякой кожи... Впрочем видимо былк какая то не уверенность внутренняя, а тут и Дмитрий рассказал мимоходом что надо сначала дырки проделать а потом шить простой иголкой, и магазин нашелася кожанный и т.п. Все как то сложилось разом.

Итак наконец начал делать ножны из кожи. Думаю сделать как у Куррахи, но для Поисково-Спасательной Болотной Крысы. Сперва сделал карман из толстой кожи. Далее планирую его обшить канкретна тактическими ножнами с лупучкой и прочими прибамбасами. Замечу что процесс собственно пошива оказался весьма необременительным - по совету Дмитрия Малахова вместо шила использовал тоненькое сверло в Дримеле, спер с кухни и заточил вилку, обломал два зуба, получился отличный инструмент для разметки, опять же по совету Дмитрия. Нитку вощеную и толстенную добыл в местном ремонте обуви. 

Все заняло минут наверно десять - пятнадцать. Зря я раньше этого почему то боялся.

Кожу взял из заготовки техасского ремня из того же кожанного магазина, нижнюю часть оставил ширины как была, а верхнюю обрезал с двух сторон и полоски использовал как проставки с обоих сторон.

Потом по верхней разметил шов вилкой и просверлил и прошил сначала одну боковую сторону, потом просверлил и прошил низ и потом вторую сторону.

И получилось, весьма не плохо! Главное замечательно входит и замечательно выходит, даже более того держит неплохо - нож не вываливается если повернуть вниз рукоятью. Теперь к оставленным на подложке полям можно пришить уже репрезентабельную кожу, с липучкой и пр.  Впрочем я решил что еще одну основу сделаю из жесткой кожи но не такой толстой. Эта с ремня, просто как фанера! 

Однако работать с инструментальной кожей мне понравилось. Может сапоги сделаю типа? Интересно, что если из такой кожи сделать накладки?

Появился у нас тут новый магазин и внем разной водки русской - хоть залейся. Взял тут на пробу "Путинку" московского Кристалла, немировскую пшеничную и березову и еще "Царскую" питерского завода - Ладога. Царская вполне себе ничего, типа золотыми мембранными фильтрами очищена и бутылка весьма прилично оформлена. 

Цветочки:

Ого Thomas на BF обещает в скором времени выпустить Лиик с Sandvic 13C26 закаленнцю до 64.5 HRC! Вот это будет круто.

Ножны Куррахи меня сильно порадовали и теперь я подумываю сделать такие же но из кожи. Прикупил немного толстой "инструменатльной" - свиной кожи, думаю из нее сделать собственно кармашек для клинка, а вокруг уже нашить из кожи помягче все полагающиеся прибамбасы. Может еще тапки сделаю, эта кожа как раз на подошовы хороша...

Раскрасил еще одну картинку из Белки. Но как то никакого сюжета не придумывается так что с продолжением пока непонятно. Так типа наброски батальных сцен, а вот литературы никак не придумывается. 

Меня постоянно раздражают дискуссии о том как тот или иной нож хорош с точки зрения канкретна селфдефенса. Ерунда, мне кажется, полная. Во-первых, нож сложно назвать оружием. Представьте себе слабенькую девушку с ножем против здорового мужика с голыми руками, каковы шансы у этой девушки даже если она самоотверженно готова себя защищать? Понятно что небольшие. Теперь тот же здоровый мужик с голыми руками и та же девушка, но с пистолетом 45 калибра, вопрос - каковы у этой девушки шансы, при том что она ментально готова себя защитить и умеет нажимать на курок. Думаю что тут ни у кого реально не возникнет сомнений что у мужика никаких шансов нет, и если он не побежит очень быстро и петляя противоракетными маневрами то получит дыру размером с футбольный мяч куда бы пуля не попала - такой уж это калибр. Вот это яркий пример оружия самообороны.

Очевидно что нож не является оружием самообороны, но с другой стороны, сказать что он вообще оружием не является то же нельзя. Однако это если и оружие то нападения, причем неожиданного, более того оружие первого удара. Причем не боя, а именно нападения. Потому наверно и не любят ножи простая публика, подсознательно понимая, что нож это оружие шпаны, гопников и пр. Потому и не убедительны заявления типа что нож этот для селфдефенсу. Потому и не нравяться мне эти разговоры, и вообще тема применения ножа как оружия.

Прочел статью "Tough Enough" в последнем номере "Knife Illustrated" - ужас! Перевести ее можно так - "Достаточно Неубиваемые". Просто идет забивка места пустым текстом. Автор начинает с того что в ножевом мире существует постоянный интерес к "неубиваемым" складникам, которые можно использовать в полную силу не опасаясь сломать. Далее он говорит что по его мнению ножи должны в первую очередь резать и нет смысла ими вырезать замки из дверей автомобиля и делать прочие глупости - поэтому вместо того что бы говорить о такой ерунде, давайте посмотрим на разные ножи от разных фирм - и будьте уверены с теми задачами для которых они предназначены они канкретна справяться легко (то есть если нож сломается, то типа он был для этого не предназначен). Далее следует тривиальное перечисление характеристик ножей, типа длина, сталь и пр. В списке этих - "достаточно неубиваемых" следует Buck Strider 887 (420HC), CRKT M1, CRKT M21, Emerson CQC12, LoneWolf T2, LoneWolf T3, ColdSteel ProLight и Spyderco Manix. С таким же успехом под этим заголовком можно говорить о ножичках для резки бумаги или вообще пластиковых столовых ножах - действительно с теми задачами для которых они предназначены они справляются...  Также можно написать статью о "Достаточно Острый" или "Достаточно Удобный" и прочее. Более того в статье присутствуют опечатки, например нет закрывающихся скобок в цитате, в подписи под фотографией не указан Cold Steel ProLight и так далее.

Первый в этом году Тюльпан.

Еще одну картинку Белки раскрасил - маркерами на этот раз:

Что интересно, эта картинка на бумаге смотриться по сравнению с первой блекло достаточно, однако на компьютере после сканирования и вытягивания в яркости и пр. они смотряться более менее одинаково. Может быть эта даже лучше. Ну тут классическая техника комиксов или Манги - прямо как в книжках "How to Draw Manga" ну и маркеры то же классические японские - Copic.

Перевел статью Тима Зовады полностью - Термообработка

Последний Blade (april 2007) показался мне довольно интересным, есть там статья о закалке Тима Завады. Попробую ее перевести:

Тим Зовада
"Термообработка: Душа ножа"

Кто то сказал что закаляя нож мастер вкладывает в него душу. Чтож, совершенно точно можно сказать, что Термообработка изменяет внутреннюю структуру клинка. Хотя для владельца результат термообработки будет виден только при использовании.

Два ножа могут выглядеть идентично: хорошая сталь, идеальные спуски, отличная подгонка и великолепная заточка. Но когда ножем начинают резать и/или использовать не по назначению, тогда и проявляется результат закалки. Один нож будет работать годами с минимальным уходом, другой сразу же затупиться и погнется. Истина в том что термообработка вкупе с геометрией клинка полностью определяют производительность ножа.

Процесс термообработки обычно выглядит таинственным для начинающих. Статьи и книги только добавляют загадочности. Многие авторы расхваливают свою термообработку и ее результаты с целью побольше продать своих ножей и создать вокруг себя образ "познавшего секреты". "Новые" режимы термообработки регулярно таким образом "открываются".

Обычно те кто так себя ведет очень редко разрешают проверить свои работы реальным тестированием. Очень часто заявления таких людей противоречат законам химии и физики. Покупателям и начинающим ножеделам остается только гадать где же тут истина.

Задача этой статьи объяснить базовые концепции и шаги в термообработке. Зная что и как делается вы сможете разобраться с более развитыми техниками закалки. Кроме того я надеюсь что эти базовые знания помогут отличить факты от беспардонной рекламы.

Вот основные этапы термообработки (мы их рассмотрим каждый подробнее далее).
1. Нормализация (Normalization) - "Приведение в порядок" структуры зерен стали после ковки.
2. Отжиг (Annealing) - размягчение стали для того что бы ее можно было резать и обрабатывать.
3. Разогрев (Austenizing) - нагрев стали до высокой температуры перед Закалкой.
4. Закалка (Quenching) - охлаждение стали в особом режиме, что бы она обрела твердость.
5. Отпуск (Tempering) - небольшое размягчение стали после Закалки что бы она не была слишком твердой и хрупкой.

В зависимости от марка стали варьируется температура, время и используемое оборудование. Если сталь ковалась то 1 и 2 этапы обязательны, если клинок выточен из готовой полосы серийной стали то первые два этапа были уже сделаны на заводе. Я постараюсь объяснить различия в комментариях по каждому этапу, стараясь использовать понятный доступный язык.

1. Нормализация

Ковка и сварка обычно происходят при температурах между 1500F-2100F. Работа со сталью при повышенной температуре увеличивает размер зерна стали. Не вдаваясь в подробности о том как и почему, скажу только что в этом случае чем больше тем хуже. Что бы подготовить сталь для последущей закалки необходимо размер зерна уменьшить.

Обычная процедура - разогреть клинок равномерно до 1500F и дать ему остыть медленно на воздухе. Обычно это делается от одного до трех раз. Большинство кузнецов делают это прямо в горне в котором куют и оценивают температуру на взгляд основываясь на своем опыте.

Это работает для большинства сталей которые куются и затем закаляются в воде или "быстром" масле. Например стали марок 1084, 1095, 5160, O-1 и W-2. Нормализация не рекомендуется для сталей "воздушной закалки" - A-2, 154CM и CPN S30V. Впрочем эти стали обычно не куют, так что заботятся об этом на заводе производителе.

После того как зерновая структура стали приведена в порядок нормализацией, наступает время полностью ее размягчить на этапе Отжига.

2. Отжиг

Отжиг это размягчение стали для последующей обработки. Если этого не сделать или сделать неправельно, многие стали будет невозможно сверлить или резать без использования экзотических инструментов.

Отжиг требует нагрева стали до определенной температуры и потом охлаждения с заданной скоростью. Для некоторых простых сталей, это может быть простой нагрев до критической температуры (подробнее это обсудим далее) и потом охлаждение в пепле от дерева.

Другие стали требуют нагрева в точности до определенной температуры и потом пошаговое охлаждение с выдерживанием специфических скоростей. Для таких стали используются программируемые печи что бы контролировать скорость охлаждения нужным образом.

После этого идет финальная обрабатывается клинка, выводяться спуски, отшкуривается поверхность до готовой формы. Теперь он готов к Разогреву - первой стадии закалки.

3. Разогрев

Разогрев  - первый этап процесса придания стали твердости. Также это называют нагревом стали до критической температуры.

Температура может быть разной для разных сталей. Время выдерживания стали при этой температуре также зависит от состава сплава. Инструментальная сталь O-1 нагревается до 1475F и выдерживается всего несколько минут. ATS-34 надо нагреть до 1950F и 45 минут выдерживать.

Оборудование необходимое для Разогрева очень сильно зависит от состава сплава. Для простых сталей можно использовать кузнечный горн или даже факел газовой горелки, и добиться неплохих результатов. Конечно нужно обладать определенным опытом, что бы определять на глаз по цвету раскаленной стали, но это тем не менее возможно. Но даже незначительное отклонение температуры всего в 50F может все испортить. Горны и газовые горелки можно использовать только для сталей которые не требуют длительного выдерживания клинка при критической температуре.

Сейчас все больше и больше используют для нагрева электрические печи, сейчас это самый распространенный инструмент термообработки. Они позволяют контролировать температурв в пределаж всего нескольких градусов. Очень важна возможность контроля атмосферы внутри печи. Сталь выдерживаемая при высокой температуре долгое время будет декарбонизоваться (терять углерод) и если не предпринять мер предосторожности этот процесс может зайти слишком далеко. Заворачивание в фольгу из нержавейки и поддув аргона  - вот два способа контроля декарбонизации в печи.

Соляные ванны то же становяться популярными. Ванночка расплавленной соли используется для нагрева клинка до нужной температуры. Подогреваться она может електрически либо газом. Преимущество солевой ванны в том что клинок абсолютно изолирован от атмосферы, и температура обеспечивается в точности даже для длинномерных клинков.

4. Закалка

После того как клинок выдержан заданное время при критической температуре, он должен быть охлажден. Опять же детали зависят от марки стали. Некоторые стали должны быть охлаждены в воде для достижения максимальной твердости, другие можно охладить на воздухе.

Для сталей которые требуют охлаждения в жидкости очень важно знать как быстро должен этот процесс проходить. Стали типа 1084, 1095 и W-2 надо охлаждать очень быстро. Традиционно для этого используется вода, однако сейчас существуют специальные закалоччные масла, в частности Park Metallurgical (Heatbath) #50. Для сталей требующих не такого быстрого охлаждения - O-1 и L-6 можно использовать масло Park's AAA или Brownell's Touhg Quench.

Важно использовать именно закалочное масло, другие варианты - оливковое масло, жидкость трансмиссии, моторное масло или животный жир, тоже справяться с этой работой, но только справяться не лучшим образом. Стадии испарения, вязкость, теплопроводность и другие факторы уменьшают эффективность и даже применимость таких домашних закалочных жидкостей.

Расплавленная соль так же используется для закалки. Это другие соли, не те которые используются на стадии Разогрева. В основним их используют при температуре 400F. Предназначаются для прерывания охлаждения когда клинок начинает набирать твердость. Несмотря на то что это Quenching такие техники называются Martempering и austempering. Как и почему это делается - отдельная тема для другой статьи.

Клинки обычно начинают охлаждать погружая в жидкость острием вперед. Потом быстрое покачивание в плоскости клинка помогает ускорить охлаждение и добиться его равномерности. Это закалит полностью весь клинок.

Некоторые мастера помещают в закалочную жидкость не весь клинок, а только режущую кромку. Цель - получить твердую режущую кромку и мягкий обух. Технически осуществить это не очень просто. Другой вариант - использовать японский метод, обмазав обух глиной в качестве термоизоляции. Клинок опускается в жидкость целиком, но при этом термоизолированный клинок остается мягче.

Закаленный до максимальной твердости клинок слишком тверд для использования, он требует небольшого размягчения в процессе Отпуска.

5. Отпуск

Закаленный клинок нужно слегка размягчить что бы он не был хрупким. Этот этап включает в себя повторный нагрев клинка, но до температуры меньшей критической. Обычно это от 350F до 950F. И опять же все зависит от марки используемой стали.

Отпуск обычно проводят с помощью газовой горелки, печи или низкотемпературной соляной ванны. На простых сталях с помощью газовой горелки можно производить отпуск выборочно, варьируя таким образом твердость на разных участках клинка. Даже если клинок был полностью закален весь целиком, все равно можно добиться твердой режущей кромки и более мягкого обуха.

Большенство производителей сталей рекоммендуют повторять Tempering два или три раза.

Чтож, вот собственно весь процесс термообработки - все пять основных этапов. Если клинок не ковался то первые два этапа не нужны.

Рецепты термообработки.

Далее приведены три очень различающихся рецепта термообработки для 1084, O-1 и CPM S30V. Эти рецепты демонстрируют насколько различается этот процесс для этих трех достаточно распространенных сталей.

1084:

1) Нормализация: Разогреть до 1600F, охладить на спокойном воздухе.
2) Отжиг: Разогреть до 1500F, охладить со скоростью 50F в час до 1200F. Пепел от дров хорошо для этого подходит.
3) Разогрев: Разогреть до 1500F.
4) Закалка: Закалять в воде, рассоле или "быстром" масле. Надо охладить клинок до 100F за одну секунду
5) Отпуск: 350F-650F финальная твердость по Rockwell 58-62 HRC (nozh2002 - меньше температура - больше твердость)

O-1:

1) Нормализация: Разогреть до 1600F, охладить на спокойном воздухе
2) Отжиг: Разогреть до 1400F-1450F, охлаждать не быстрее чем 20F в час до 1000F, после 1000F скорость не важна. 
3) Разогрев: разогреть до 1450F-1500F выдержать по 5 минут на каждый дюйм толщины.
4) Закалка: Закалять в масле "средней скорости". Надо охладить клинок до температуры ниже 1000F меньше чем за 6 сек.
5) Отпуск: 350F-500F финальная твердость по Rockwell 57-62 HRC (nozh2002 - меньше температура - больше твердость)

CPM S30V:

1) Нормализация: не нормализуется
2) Отжиг: Разогреть до 1650F, выдержать 2 часа, охладить со скоростью не более 25F в секунду до 1100F.
3) Разогрев: Печь с контролируемой атмосферой или обернуть в фольгу. Разогреть до 1950F, выдержать 15-30 минут
4) Закалка: Вынуть из печи и охладить на воздухе
5) Отпуск: Разогреть до 600F, выдержать 2 часа. Рекомендуется заморозка между отпусками. Всегда повторять отпуск после заморозки хотя бы один раз. Финальная твердость 59-60 HRC

Дополнительные технологии и информация.

Поскольку это обзорная статья по процессу термообработки, я только вкратце напишу о рассматриваемых ниже вопросах, каждый из которых требует на самом деле многостраничной статьи.

Martempering: На самом деле правельнее называть marquenching, поскольку это вариант процесса quenching (закалка). Идея в том что бы остановить охлаждение при достижении 400F и далее охлаждать на воздухе. В результате клинок будет более упругий и прочный на удар чем клинки закаленные традиционным способом. 

Austempering: то же что и Martempering но клинок по достижении 400F выдерживается при ней несколько часов. В результате образуется Banite - очень крепкий на удар и потому особенно важен для мечей.

Японская термообработка: Перед Разогревом обух и бока клинка покрываются тонким слоем глины, а режущая кромка остается открытой. Клинок после этого закаляется и отпускается. В результате у клинка будет твердая режущая кромка и мягкий обух. В качеестве дополнительного приза образуется прекрасный хамон или линия закалки.

Заморозка: Используется в основном для высоколегированных сталей. Некоторые стали не достигают полной твердости если остановить охлаждение при комнатной температуре. Заморозка в жидком азоте завершает процесс набора твердости. Кроме того для простых сталей заморозка увеличивает упругость и ударную прочность.

Твердость по Rocwell: Говорит о способности стали сопротивляться внедрению алмаза специальной формы под заданным весом (150 кг для шкалы C). Это говорит только о том насколько сталь тверда, но не более. Это не говорит о том как клинок будет держать заточку или насколько он будет крепок. Например сталь 1084 закаленная слишком медленно даст финальную твердость 59HRC и это без отпуска. Та же сталь закаленную по всем правилам до 65HRC, отпускается до 59HRC. При одинаковой твердости первый клинок будет значительно хуже второго, поскольку внутренняя структура получиться совершенно другая.

Душа Клинка

Термообработка поистине вкладывает душу в клинок. Это не так запутанно или сложно. Нужно только не торопясь выучить все шаги и контролировать процессы. Начать с простых сталей и оборудования. По мере обучения и с новым оборудованием можно постепенно переходить к более сложным технологиям.

Померял заводскую остроту Куррахи - 60, что весьма впечатляет! Остота такая же как у Милитари BG-42, даже может быть лучше поскольку медиана ближе к 50 почти на границе и при этом сталь D2, то есть с высоким содержанием углерода и крупных размеров карбидами. Значит, Микротек умеет эти карбиды точить.
 

... 40 50 60 70 80 ...

++++   +++++  +X+++++  ++++  +

Тест-карта тестирования остроты Microtech Currahee заводской заточки, ни разу не использованный. Медиана на отметке 60 грамм. Число замеров 21

Вот значение Милитари, которая была для до сего момента меня эталоном остроты заводской заточки.
 

... 50 60 70 ...

+++++  +++++X++++  ++++++

Тест-карта тестирования остроты Spyderco Military BG-42 заводской заточки, ни разу не использованный. \Медиана на отметке 60 грамм. Число замеров 21

Поначалу я решил что несмотря на большую остроту у Куррахи разброс значений больше, но думаю что просто у него кривая гауссова распределения чуть сдвинута - максимум где то между 50 и 60 и потому замеры попадают и уверенно попадают на 40 (четыре попадания), тогда как у Милитари все ровно и максимум четко попадает на 60. То есть разброс скорее всего такой же просто он чуть острее чем Милитари.

По совету Дмитрия приобрел детский микроскоп с возможностью снимать изображение в компьютер по USB. Игрушка дешевая, конечно - цифровая картинка та еще, но вроде бы глазом видно прилично. Вот заводская РК Куррахи:

х40

х100

х400

Картинки сделаны с двух сторон, как видно, заусенца вроде нету. Глазом заметны дополнительные и очень короткие бороздки на самом краю. Видимо следы подводки на больший угол.

Сейчас сидел рассматривал РК разных ножей в микроскоп. Честно говоря надо еще научиться на что смотреть, прямо скажем с первого взгляда ничего особенно не видно. Единственно те Милитари которыми я нарезал тысячи полосок войлока отличаются от того BG42, которым я бассвуд резал. Причем CPM 440V (S60V) отличается в лучшую сторону от CPM S30V - у старой на РК видны маленькие выщерблены, а у CPM S30V выщерблины эти большего размера, хоть и меньше, но как то отваливается похоже кусками! Кроме того на боковой поверхности видны какие то подозрительные линии вдоль РК, как типа микротрещены что ли. Может быть мне стоит продолжить войлок резать и посмотреть насколько эти стали убъються. Что то мне вид CPM S30V не нравиться.

Милитари которую я тестировал недавно - разницы большой между участком которым резал дерево и теми которые не трогал совсем, я не обнаружил, то есть еще надо разобраться на что смотреть. У Куррахи когда смотришь глазом и меняешь угол освещения явно видна микроскопическая вторая РК, что весьма интересно.

Мои заколированные порошками клинки так и видны абсолютно гладкими даже под микроскопом. 

Думаю что стоит посветить под разными углами, посмотреть, может закругляется. Впрочем вполне возможно что настолько острота или тупость не видны и только ниткоя можно реально оценить остроту. Ну посмотрим, я еще раз переточу Бак 110 с 420HC

Наконец нашел нормальный стальной логарифмический штангенциркуль, до этого приходилось пользоваться китайским плассмассовым с круглой шкалой. Ну естественно пласмасса проминается на губах и какой уж тут точный замер? И если для толщины лезвия это не критично, то РК мерять таким образом уже невозможно, особенно тонкую РК ножей Микротека. Результат - у Микротека толщина РК 3/128".

Что то мне не нравится камуфляжный фон, посмотрел на картинки Куррахи и решил снять на сером паралоне:

Все же нейтральный фон не отвлеает от предмета съемки, собственно самого ножа.

Пришел Куррахи от Микротека! Великолепен, ничего не скажешь.

Я его представлял гораздо меньше но как всегда обманулся пропорциями, нож такого же размера как Утес от Росармс или Солюшн от Бака-Страйдера.

Пришел очередной International Artist и как обычно в нем пара художников которые не просто мне нравяться, но прямо захватывают! В этом номере это Скотт Кристенсен из Австралии - большой любитель серфинга, выучившийся на художника, и специализируется исключительно на пляжах и море. Надо сказать, что достиг в этом совершенства, впрочем он всю жизнь катался на волнах на юго-восточном берегу Австралии и потому предмет не только знает - живет им. Я настолько восхищен что решил попытаться его симитировать. Надо сказать, что видимо не без влияния Чунга-Чанги во мне как видимо и во многих русских живет мечта о беззаботном тропическом острове с пальмами, пляжем и пр. А тут такие рисунки - прямо в яблочко! Попробую поначалу просто повторить.

Насчет покупки ножей в Интернете. На BF дали ссылку на новые  ножи Microtech MTX-2, не новые модели но новый выпуск.

http://www.davesknifeworld.com/index.asp?PageAction=VIEWCATS&Category=432

Сайт новый, я его раньше не видел. Проверил контактную страничку - телефон есть, но не коммерческий, то есть начинается не с 800 или 888. Что сразу внушает подозрения. Запустил поиск в BF. Оказывается насчет этого сайта уже вопросы задавали - он собирает заказы и переправляет их дилеру. Так что единственное чего у него есть - хорошо сделанный сайт, но похоже в остальном это домашний магазин с домашним телефоном и пр. Вобщем, я решил не связываться, подожду когда настоящие магазины подключаться.

Начал раскрашивать свой комикс - Белка, а то чего то ничего не придумывается. Пытаюсь раскрашивать с тенями, с плавными переходами цвета, как в настоящей живописи, но при этом рисунок упрощенный как и положено комиксам с контуром.  Ко этогоя хоть и рисовал красками но то же упрощенно без плавных переходов.

Пофотографировал крокусы. Эти необычайно изящьные  элегантные цветы цветут раз в год, один день - сегодня.

На фотографиях они получаются великолепно! Но фотографировать можно только раз в году. Потому отношусь я к этому с большим почтением, даже благоговением. Выложил их отдельной страничкой - Крокусы.

Пофотографировал SpecBamp и SpecSpeedBump - как то посмотрел на свои старые фотографии (спрашивали тут на BF, я и вывесил) - они мне не понравились, все же сейчас я уже как то чуть лучше со светом разобралсяю, и решил перефотографировать:

Непонятно - фиафрагма стоит на 16 и все равно конец рукояти получается нерезким! А если снимать с большего расстояния получается немного другой ракурс... Ну наверно небольшая нерезкость это не очень страшно...

И еще раз на красном фоне, что бы подчеркнуть черный цвет ножа:

У Busse наконец появилась нормальная модель