Изготовление ножа из готового лезвия Виталий А Guns.ru   Уважаемые участники форума!

Толщина 1S (нержавейка) чуть больше 3мм - 1/8".
Длина лезвия 112 мм
Ширина 22мм
Длина хвостовика аналогично 112мм
Толшина хвостовика - 9/64"
Ширина - 7мм, у лезвия 13мм
Надпись на моем - Helle Norway Stainless. Иногда они пишут что ламинированное иногда нет - но то ламинированное видно - можно поцарапать проверить.

Совершенно с Вами согласен в отношении защиты ладони(пальцев) от соскальзывания на лезвие,так как мои ножи в основном на стенке не висят. 

Однако форма рукоятки(гарды) выполняющей эту функцию может быть различной. Я более склоняюсь к классическим формам, однако с удовольствием пользуюсь и Мартини и Морой и Хелли(как ножей для лагерных работ).

Гарда присутствует, но помимо нее на рукоятке присутствует определенная геометрия, мне больше нравится выборка под указательный палец(отдельно) и выступ сужаюжийся к концу рукоятки под три пальца вместе(можно с чуть обозначенной выборкой под каждый палец)- вариантов много. Зависит от параметров кисти и пальцев.

Сейчас нет под рукой фоток. Ну ессли очень грубо и стуктурно, вот немного доработанная рукоятка(да и лезвие тоже) обычного ЮК.

Примерно по этой же схеме хочется сделать более объемную (дерево на фото без обработки маслом)

ЮК - имеет длинное лезвие с бритвенной(ну или почти бритвенной) заточки, в допустимых приделах, без потери прочности. Используется в основном для шкурения и разделки крупной дичи и частично как столовый(учитывая длину - удобно резать хлеб, рыбу, колбасу - сразу перекрывая лезвием всю толщину нарезки). 

Хелли - планировался как рабочий нож по мелочевке(лиса, заяц, ондатра) , где иногда нужны филигранные движения, чтоб не прорезать мздру - поэтому рукоятка достаточно тонкая и легкая, дающая простор разным хватам. Обычно для этих целей неплохо подходят простенькие Эриксон, Мартини, Фрост - у которых более тонкое лезвие. Однако твердости иногда не хватает(обычно при шкурении ондатры, если проедешь случайно лезвием по зубам - при подрезке губ). О его рабочих свойствах - пока сказать ничего не могу, если заметили выступ между указательным и средним пальцами - достаточно крупный - поэтому для потяга назад, думаю будет достаточно - практика покажет.

Лезвие приобретал в т/ц Экстрим на Смольной(павильон - филиал Басселарда), так как не на финке, не на кнайфл - нужного мне 1S - не оказалось.

Дерево - ездил смотреть в Мир дерева на Велозаводской, попал неудачно - очень маленький выбор. Название не запомнил - больно мудреное.

Изготовление гарды:

заказал у токаря два латунных пятака - один 40х8 мм. - для гарды, второй 40х2 мм. - для оконцовки рукояти. Замерил толщину клинка - 3 мм. и его ширину в той части, которая осядет в гарде, дав припуск на биение выбрал сверло 2,9 мм. По предварительно размеченной и накерненной латунной заготовке (40х8 мм) открыл четыре отверстия, почти касающихся друг друга (на станке). Используя набор надфилей, подогнал отверстие под форму хвостовика лезвия, в самой широкой части. С внешней стороны гарды, сделал небольшие фаски по оси лезвия, для плотного прилегания его к гарде. Полученное изделие опилил ножовкой по металлу с двух сторон (по форме - клин), на стороне прилегающей к лезвию - сделал чистовую обработку металла, наждачной бумагой, с последующей полировкой с помощью пасты ГОИ. 

Изготовление заготовки под рукоятку:

Заготовку (19х14х2,6 см.) предварительно обрезал, и вывел под плоскость тот торец, на который будет клеиться гарда и противоположный. Сверлил на стационарном сверлильном станке - чего и всем у кого есть возможность - советую - 100% гарантия избежать перекосов и ассиметрии. Сверлил сверлом 8 мм. - на сквозь, затем для выступа на хвостовике клинка - делалась специальная проточка. Сначала сверлом 3 мм. (использовал как фрезу, боковые грани), затем выравнивал надфилем.

На крупном наждачном кругу, грубо обработал форму рукоятки.

Насаживание лезвия:

Подготовка лезвия - сделал чехол из плотной бумаги, одел на лезвие и обмотал все изолентой. Нанес на хвостовик лезвия и гарду (предварительно все обезжирено ацетоном)
эпоксидный клей. Вставив лезвие в гарду насадил, на рукоятку, которую до этого заполнил этим же клеем, закупорив отверстие на конце ручки - пластилином. Для плотного прилегания всех составляющих друг к другу, необходимо нагрузить конструкцию то кончика лезвия к рукояти (можно струбциной), я использовал пресс из книжной полки - полку чуть приподнял и вставил насаженный клинок (острием вверх) под ее вес. До полного высыхания клея.

Оконцевание рукояти:

Латунный пятак 40х2 мм., обрезал под уже получившую предварительную форму рукоять. Обезжирил - нанес клей, в этот раз использовал Стил Вилд (эпоксидка с металонаполнителем), т.к. обычная эпоксидка от нагрева (при обработке на наждаке) - не вынесла пытки температурой - пятак отлетел. Конструкцию опять под пресс - до окончательного высыхания.

Обработка рукоятки в сборе:

Полученное изделие предварительно обрабатывается на наждаке, затем напильниками, затем в тисках наждачной бумагой, порезанной на полосы до желаемой частоты поверхности. Деревянная часть заматывается скотчем, а металлические части полируются, с помощью спец. Насадки на дрель.

Пропитка дерева:

Пропитка делалась художественным льняным маслом в течении трех дней, с последующей сушкой. Далее планирую произвести покрытие Тунговым маслом с полировкой в процессе нанесения и сушки металлической ватой.

Купил на 10-й выставке клинков, лезвие-заготовку. 

Давно хотелось ножик из стали с рисунком. Том же купил березовый кап, больстер. Вот что получилось. Дерево на последнем снимке, вареное, но не отшлифованное до конца и пока не проявленное.

Деревяха стоила 250 р., но были дороже и каповые и Эбен и Красное дерево и еще разные, названия всех не знаю.

Вот фото проявленного льняным и немного тунговым маслом дерева.